Все для садовода-огородника |

Пропонований спосіб підв’язки кущів смородини й аґрусу зручний тим, що дає можливість у міру їхнього росту регулювати висоту підв’язки й «обсяг» куща.
Підв’язуємо рослину вдвох. Спочатку робимо кільце зі сталевого круглого дроту (5-8 мм) приблизно потрібного діаметра. Потім, акуратно розводячи дріт, заводимо її з нижньої частини куща й піднімаємо на висоту, при якій крона здобуває бажаний діаметр. Кінці дротового кільця повинні заходити внахлест не менш чим на 40 див (для подальшого регулювання). Потім кінці в декількох місцях зв’язуємо м’яким ізольованим дротом 1-2 мм. Щоб вона не роз’їжджалася, на кінцях її робимо насічку зубилом у декількох місцях
Потім один тримає кільце, а іншої підв’язує його мотузкою до труби (водопровідна 1/3-1/2 дюйми) або куточку в чотирьох крапках. Г-образний куточок або трубу вбивають заздалегідь на глибину 40-50 див залежно від щільності ґрунту. Відстань від труби або куточка до осі куща залежить від його потужності (у середньому близько 50 див). Висота - не менш 30 див над верхівкою крони.
Стійку й дротове кільце попередньо красимо (бажано в зелений цвіт).
Провесною під час перекопки ґрунти й внесення добрив кільце стискають до межі. Кущ стає компактним, довкола нього зручно перекопувати ґрунт, полоти, вносити добрива, у такому ж положенні його зручно й «ошпарювати» окропом.
Потім перед цвітінням кільце розводимо й кущ роблять максимально вільним (от навіщо потрібний запас дроту на кільці). У міру росту ягід кільце стягають і надають кущу потрібну форму. Всі матеріали для виготовлення (крім фарби й білизняної мотузки) можна знайти на будь-якому смітнику.
У такий же спосіб виготовляють опору й для яблунь: кільця у два або три яруси, дивлячись по розмірі дерева(мал. 14). А для чагарників, посаджених у ряд, опору роблять так (мал.15). Убивають між кущами але центру їхньої осі коли через 2-3 куща.
Дивлячись по твердості матеріалу, підбирають рейку на всю довжину ряду й прив’язують на потрібній висоті. Поперек прив’язують реечки, які одночасно й регулюють ширину куща й служать його опорою. Цим заощаджується матеріал і витрати праці.
Восени піднімають кільця й «звужують» рейки. Гілки чагарників зараз як би зібрані в букет. Сніг, падаючи, забиває верхівки. Кустик в «шапці», що не здувають навіть бури. Підвалюють із боків сніг, і рослини не бере ніякий мороз. Зимують вони, як городяни в теплій квартирі, палити пекти не треба.
Використають для опор коли з арматурного заліза (ста-листое, стійке) і труби. Висота кола - по дереву, кільця з 6-8 мм дроту. Щоб гілочки не терлися й не «обжигались» морозом від заліза, надягають на нього шматки отслужившего шланга.
Кільця робляться з вербових прутів. Якщо довжина одного прута мала, зв’язують по двох прута, надаючи форму кільця, сушу. Зв’язують прути капроновими нитками, розібравши викинуті старі ремені ходової частини зернового комбайна. Вони міцні й не гниють.
Нитку попередньо здвоюють і, де немає кінців, робиться петля. Надягають неї на «кінець» кільця, одержуючи «зашморг», один кінець - за одну рейку, іншої - за іншу. Чим більше тиск на рейку гілками, тим петля затягається тугіше, так що вона не сковзає по трубі.

До обрізку ягідних чагарників, як і обрізку яблунь і груш, не можна приступати доти, поки немає ясної мети. Без обліку біологічних вимог смородини, аґрусу, малини до умов середовища й без знання особливостей їхнього росту й плодоносіння таку мету й поставити неможливо.
Ну як ви, наприклад, визначите, яку з 15-20 гілок куща повинні вирізати, якщо не будете знати, що молоді гілки призначені для поповнення його новими сильними гілками, що в чорної смородини найбільше урожайны гілки у віці 4-5 років а потім вони різко знижують здатність плодоносити й дають ягоди невисокої якості? Як можна брати секатор, не усвідомивши, що в нижній частині однолітньої (її ще називають нульовий) гілки розміщається зона росту? Із бруньок, там розташованих, утворяться найбільш сильні розгалуження. У середній частині є й ростовые бруньки, з яких виростають гілки, і квіткові
А верхня частина несе на собі переважно квіткові бруньки. Оскільки в районах із суворими кліматичними умовами за короткий період вегетації нульові пагони визріти не встигають через затяжну другу хвилю росту, узимку верхівки їх нерідко ушкоджуються морозами. Гілки ж першого, другого, третього й більше високих порядків, що утворяться на галузях, що ростуть безпосередньо від кореня, тим слабкіше, ніж до більше високого порядку розгалуження вони ставляться. Отже, і плодоносіння на них усе слабкіше.
Чорна смородина плодоносить головним чином на однолітній деревині, тобто на приростах, що виросли в попередньому сезоні. Правда, частина врожаю зосереджує на плодових гілочках, але вони недовговічні (не те, що в яблуні) і після двох-трьох плодоносінь звичайно відмирають. Тому найбільший урожай ягід кращої якості ви можете очікувати в чорної смородини на приростах першого й другого порядків розгалуження, поки довжина їх становить 30-40 див. Як тільки довжина цих приростов зменшується, урожай по кількості ще може бути й високим, але якість ягід різко знизиться.
Квіткові бруньки чорної смородини змішані, з них розвиваються й квітки, і вегетативні утворення. Найчастіше це пагони заміщення у вигляді плодових гілочок. І знов-таки: поки гілка молода (тр-чотирирічна), пагони заміщення сильні, а як зостариться, то й вони стають слабенькими, не здатними добре плодоносити. Особливо швидко плодові гілочки відмирають в умовах затінення, у запущених кущах.
Понаблюдайте за рослинами смородини у вашім саду або на сусідніх ділянках, і ви заметете, що в одних сортів нульових пагонів буває дуже багато, в інших їх дуже мало, у третіх - середня кількість. І по розгалуженню сорту теж розрізняються. На гілках одних з’являється надмірно багато розгалужень, в інших їхня помірна кількість, а треті утворять бічні розгалуження скупо. Всі ці спостереження візьміть собі на замітку. Інформація придасться, коли підійдете до куща вже не з олівцем, а із секатором.
Так яка ж ціль обрізки? Обрізка чорної смородини проводиться, по-перше, для формування куща, по-друге, для постійного відновлення рослини й, по-третє, для попередження загущения й нормировки навантаження врожаєм. Останнє особливо важливо для підвищення якості ягід, а саме, для збільшення їхнього розміру й поліпшення смакових і технологічних (для переробки) якостей.
Отже, обрізати рослини треба, виходячи з їхнього стану й сортових особливостей росту й плодоносіння. Тут ми не можемо звести все до рецептів, де було б зазначене, як надходити в тім або іншому випадку. Це практично неможливо. Однак ми хочемо запропонувати схему зразкової опрпки, яку можна покласти в основу часток випадковий Л києм Н1,1 вуж самі, сообразуясь із конкретною ситуацією й з огляду на стан рослин, постарайтеся знайти оптимальне рішення. Щоб не повторювати можливі помилки (від них ніхто не застрахований), запам’ятовуйте або записуйте, що робили з рослинами, що очікували в результаті цього й що конкретно вийшло. Розходження між вашими прогнозами й фактичною реакцією на обрізку буде свідчити про те, наскільки пізнали ви свої рослини й наскільки готові до самостійної роботи садівника-практика.
Ви придбали саджанець. Хотілося б, щоб він був більше. Добре було б посадити цілий кущ і вже в наступному, якщо не в цьому, року підійти до нього з козубом і наповнити доверху ягодою. Але не поспішаєте. Як би ні малий був кустик (усього якихось 2-4 гілочки), його прийде ще обрізати. Причому сильно. На кожному розгалуженні залишіть усього по 2-4 добре розвинені бруньки.
На наступний рік із числа найбільш сильних появившихся із ґрунту, тобто зростаючих від корінь, нульових гілок залишіть 3-4, інші видалите. Не залишайте гілки щуплі, слаборозвинені, що перебувають у місцях затінення й загрожують затінення іншим. У залишених гілок зріжте недостигші верхівки. Якщо ж ця рослина сорту зі слабкою здатністю до розгалуження, треба стимулювати появу бічних розгалужень, укорочуючи нульові гілки. Ступінь укорочування повинна бути тим більше, ніж слабкіше побегообразовательная здатність. При дуже поганій укоротите гілки майже наполовину.
Якщо будете щорічно в такий спосіб поповнювати кущ повыли гілками, то через 4 роки, у крайньому випадку через 5 років, ви закінчите його формування. Усього в кущі повинне бути по двох чотирьох гілки кожного віку (від однолітніх до п’ятирічних). Причому при здатності сорту сильно гілкуватися, досить мати й по двох гілки, а якщо розгалуження слабке, кількість їх можна довести до чотирьох. Крім того, ніж далі розташований один кущ від іншого, тем більшим може бути кількість одновікових гілок, відповідно й загальна кількість. Для страховки на випадок поломов і інших ушкоджень залишіть нульових гілок на одну-дві більше, ніж треба. Надалі положення будете коректувати.
Як у період формування куща, так і надалі при обрізку видаляйте всі поламані, хворі, усыхающие, загущающие кущ і просто зайві нульові гілки. При дотриманні цього правила обрізка повністю сформованого куща не доставить вам ніяких турбот. На додаток до зазначеного обрізку треба буде тільки щорічно видаляти утратившие здатність до росту й плодоносіння 5-6-літні гілки. Робіть це без коливань і сумнівів. Якщо вам здасться, що кущ дуже рідкий, краще залишіть більшу кількість молодих гілок.
У кущі, що довго не обрізали, надмірно багато старих непродуктивних галузей. Вони й самі не ростуть і не плодоносять, і іншим не дають розвиватися. Усередині кущів утвориться такий затінений простір, що нульові пагони ніяк не зможуть пробитися до світла.
Молоді гілки в таких кущах в основному волчкового походження, тобто ростуть не від кореня, а на старій гілці на якійсь відстані від її підстави, вертикально. По виду дуже сильні, але продуктивність їх набагато нижче, ніж нульових гілок, а тривалість продуктивного періоду значно коротше. Тому особливо на них покладатися не коштує.
Краще, видаляючи всі дуже старі гілки й ґрунтовно проріджуючи інших, викликати ріст нульових пагонів і на їхній підставі формувати, як звичайно, нові гілки.
Обрізку сильно загущених кущів можна розтягти на два роки. У перший видалити всі гілки старше 5-6 років, а в другий - упорядкувати всі інші. Тут не завжди вдасться досягти ідеального положення, при якому в кущі по 2-4 гілки кожного віку. Так це в такому випадку не так вуж і важливо. Спочатку можна задовольнятися досягнутим омолодженням галузей і поліпшенням освітленості, а згодом стане стабільним і якісним складом гілок.
При обрізку стежите за тим, щоб не залишалися пеньки
від вирізаних гілок. Зрізи робіть на рівні ґрунту, а те й трохи нижче. Треба, щоб підстава куща не було занадто загущеним і щоб там по можливості не було різних рослинних залишків. І те й інше - притулок для шкідників і хвороб.
Смородина не любить затінення. На нього вона реагує погіршенням росту й плодоносіння. Тому звертайте особливу увагу на розміщення рослин на ділянці, не допускайте взаємного затінення, формуванням же й обрезкой регулюйте висвітлення в межах рослини.
Літньої обрізки для чорної смородини не потрібно. Найкраще обрізати кущі пізньої восени, а провесною зробити лише необхідні доповнення: обріжте підмерзлі верхівки так случившиеся за зиму поломы. Можна, звичайно, і всю обрізку виконати навесні, хоча це й трохи гірше, ніж восени.
Що стосується обрізки червоної й білої смородини, то тут є деякі відмінності від чорної. Вони пов’язані з особливостями росту й плодоносіння. У червоної й білої смородини ріст нульових пагонів більше стриманий. Плодоносіння зосереджує головним чином на букетних гілочках і вкорочених річних приростах. Тривалість життя цих плодових утворень 7-8 років. Тому й гілки оголюються не так швидко, як у чорної смородини, і, отже, залишати їх у кущі можна на більше тривалий строк - до 9-10-літнього віку. Не так жорстко тут можна підходити й до вікового складу гілок, хоча наявність у кущі й старих, і молодих - одне з обов’язкових умов тривалого, постійного високого плодоносіння.
Загущения кущів допускати не можна, тому щорічно залишайте нульових гілок не більше, ніж треба для заміни старіючих. На залишених нульових гілках зріжте тільки верхню недостигшу частину. Для стимулювання їхнього росту видалите частину вовчків і виріжте найбільш старі гілки, навіть якщо вони ще й досить продуктивні. Розгалуження першого й інших, більше високих, порядків не укорочуйте, тому що це може послужити причиною зниження врожаю.
На коротких гілках (менш 1,5 див) виростають слабенькі плодові утворення. Тому не можна допускати ослаблення росту. У червоної смородини можна обрізати гілки на переклад на сильне бічне відгалуження, хоча в чорної смородини це небажано.
Обрізка аґрусу також нескладна. Рослини більшості сортів схильні до утворення великої кількості нульових пагонів. Тому тут необхідно більше ретельне їхнє проріджування, у першу чергу за рахунок видалення слабких, невдало розташованих і загущающих кущ. У залишених нульових гілок обріжте верхівку, що, як правило, не визріває.
Плодоносить аґрус на сильних приростах, що утворилися в попередньому сезоні, і на плодових гілочках. Останні зберігають здатність до плодоносіння в сортів з гарною побеговосстанови-тельной здатністю до 2 років, а з поганий - до 4-5 років і більше. Із цього й складається тривалість продуктивного періоду всієї гілки в цілому.
При висадженні саджанця аґрусу всі розгалуження коротко обріжте. На слабкі залишіть по 2 бруньки, на сильних - по 4. Дуже слабкі виріжте на кільце, тобто дощенту, однаково від них пуття не буде. У наступному році із числа що з’явилися залишіть 3-5 найбільш сильних і вдало розташованих нульових гілок. Всі інші, не сумніваючись, видалите.
У гілок обріжте недостигші верхівки до здорової деревини. Надалі в такий же спосіб поповнюйте кущ новими гілками. Коли рослину повністю сформуєте, а в ньому повинне бути по 3-4 гілки різного віку, особливу увагу обертайте на проріджування.
Аґрус дуже погано виносить затінення. Вирізуйте всією поламаною, хворою, старою й уражені борошнистою росою гілки. Оскільки гілки аґрусу швидко припиняють ріст, корисно деяке омолоджування їх обрезкой на переклад на сильне відгалуження. Змушене омолоджування роблять і при недоліку нульових гілок. Додаткова весняна обрізка кінців гілок, уражених борошнистою росою (це визначається по відсутності на них листів), корисна разом з хімічними мірами боротьби зі чтой досить шкідливою хворобою.

Одним із самих прекрасних рослин півдня вважається персик. Плоди його дуже гарні й смачні. Гарні й приготовлені з них варення, соки, компоти, цукати, пюре, мармелады, желе, сухофрукти.
Хімічний склад плодів персика, що містять близько 86% води й 16% сухих речовин, залежить від сорту, кліматичних і ґрунтових умов. Із Цукрів переважає сахароза, у деяких випадках глюкоза й фруктоза. У плодах є близько 18 амінокислот. З органічних кислот персики містять багато хінної, яблучної й лимонної. Вони підвищують апетит людини й позитивно впливають на його травлення
Плоди багаті вітамінами, у них провітамін А, З, Ар В,, В,, Вч, Е, а також Р-активные речовини й ряд дуже полсшых для людини мінеральних солей. У персиках 3% становлять пектинові речовини. Лужна реакція соку сприяє підтримці луго-кислотної рівноваги й крові й тканинах людини. Кілограм плодів містить близько 400-500 ккал.
Лікувальні властивості персика відомі здавна. У медицині використаються не тільки плоди, але й листи, квітки, насіння. Плоди рекомендуються при деяких серцево-судинних захворюваннях (міокардит, мио-кардиосклероз, артеріосклероз, гіпертонія). Препарати з насінь володіють противоглистной активністю. При лікуванні лихоманки застосовують сік листів. Його призначають також при ревматизмі, гастриті, энтерите, головних болях. Лікувальні впливи персика відзначені й при деяких захворюваннях бруньок. Свіжі квіти застосовують як сечогінне засобу, що заспокоює болю, що розчиняє шкідливої солі.
Дуже корисні плоди персика при захворюваннях печінки й жовчного міхура. Через брак свіжих плодів можна використати персикові консерви: компоти, пюре, соки.
Персик - культура скороплодная. Уже на третій-четвертий рік після посадки можна одержати прекрасні плоди. Однак при недоліку вологи дерева персика слабшають, швидко старіють і гинуть. Недолік вологи в ґрунті позначається на ослабленні росту пагонів, зменшенні врожаю, здрібнінні плодів і погіршенні їх товарних і смакових якостей. Якщо ж рослина повністю задоволена вологою і йому створені необхідні умови, воно може дати більше 100 кг плодів.
Дуже важливо правильно встановити строки й норми поливу. Полив тільки в тому випадку принесе користь, якщо його зробити вчасно, досить рясно й на необхідну глибину. Межполивной період і кількість поливів установлюють таким чином, щоб ґрунт протягом вегетації був оптимально зволожений. У степовому Кримі зрошувальна норма для молодого й плодоносіння, що вступає в пору, персика становить 500 л. У роки, різні по погодних умовах, її розмір варіює від 300 до 960 л на дерево й реалізується за 8-14 поливів.
Для підтримки необхідного водного режиму в роки із середньою кількістю опадів на тяжелосуглинистых ґрунтах необхідно проводити 10 поливів, даючи за раз 20-120 л на дерево.
На підставі даних фактичної витрати вологи й фактичних строків і норм поливу встановлені усереднені строки поливу залежно від погодних умов року, розподілених у такий спосіб: один - у першій стадії розвитку плода (травень), три^-трьох-три-два-три в другу стадію розвитку плодів (червень), три^-трьох-три-два-три в третю стадію розвитку плодів (липень), чотири^-чотирьох-чотири-два-чотири в період інтенсивної закладки бруньок (серпень) і три-два-три у вересні-жовтні. У роки з посушливим летом число поливів варто збільшити.
Розведення персиків середнього й пізнього строків дозрівання посадкою кісточок для садівників-аматорів південних районів країни становить великий інтерес, особливо в місцевостях із заляганням гравію або галечника, на яких корнесобственные дерева ростуть сильніше й більше урожайны, чим щеплені, наприклад, на аличі.
Кісточки сорту, що сподобався, персика висівають у квітковий горщик, школку або відразу на постійне місце. Почав я досвід з того, що на початку листопада кісточки персиків сортів Лимоновидный, Жовта куля, Жан Халі й Валиант, отримані з Майкопської досвідченої станції Вира, посіяв у школку. Саджанець сорту Валиант, вирощений у школке, восени наступного року досяг висоти 93 див, а діаметр стволика біля ґрунту був 15 мм.
Кісточки ж сортів Лимоновидный, Жовта куля й Жан Халі в березні наступного після посіву року витягла зі школки й звільнив від твердого покриву, обережно стиснувши їх у лещатах. Кожне неушкоджене повноцінне насіння посадив 20 березня в невеликі квіткові горшочки з родючою землею й поставив їх на підвіконня над батареєю опалення. Після зволоження землі горшочки покрив прозорою поліетиленовою плівкою для зменшення випару вологи й спостерігав за проростанням насінь. Сходи з’явилися на 13-17 день і росли в кімнаті 2 тижні, після чого я перевіз їх на дачу в холодний парничок для загартовування. Як тільки минула небезпека заморозків, саджанці пересадив (2 травня) горшочка на постійне місце,
І чеченці вегетаційного періоду на штамбі прищипував бічні пагони, а майбутнім кістяковим галузям надавав за допомогою розпірок зі стебел соняшника необхідний напрямок, формуючи крону «вазою», і вирізав зайві пагони. У середині липня видалив центральний провідник. Підгодівлю повним мінеральним добривом з мікроелементами під кожну рослину вносив у рідкому виді на початку червня (40 г) і наприкінці липня (80 г). Піщаний ґрунт у пристовбурних колах замульчировал травою шаром 8-10 див, а вологість підтримував поливами: 2-4 цебра через 2-3 тижні.
До кінця вегетаційного періоду саджанець персика сорту Лимоновидный мав сформовану крону й досяг висоти 170 див з діаметром стовбура в землі 32 мм. На саджанцях сортів Золота куля й Жан Халі також сформував крону висотою до 140-180 див, діаметр стовбура 22-28 мм.
При зіставленні росту саджанців персиків Валианта, вирощеного з кісточки, і Лимоновидного, вирощеного з насіння взимку в кімнаті, ясно видні переваги останнього способу. Навіть однорічний саджанець персика сорту Червонофлотський, окультивований на аличі, придбаний мною в розпліднику, не перевищував розмірів, досягнутих персиком Лимоновидный при зимовій посадці.
Зимова посадка персика насінням дозволяє за рік виростити таке ж дерево, як за два роки з посаджених кісточок; крім того, у цьому випадку можливо вибрати кращий сіянець, що уже в рік посадки можна посадити на постійне місце, а не розраховувати, що частина кісточок зійде на наступний рік. Тому більше ефективним уважаю зимовий, кімнатний спосіб вирощування саджанців персика з насінь, у яких видаляю твердий покрив ^властиво кісточку).
При зберіганні кісточок для зимової посадки їх можна помістити в поліетиленовий мішечок з вологими ошурками.
Персики ранніх строків дозрівання аматори можуть розмножувати тільки окуліруванням.
Восени обов’язково спалюю всі опалі листи, а дерево персика після їхнього обпадання обробляю 2-8%-ным мідним купоросом. Для кращого прилипания додаю грамів 100 Перевелися (всі рослини: ромашки, хризантеми, лілії, суницю, що ростуть неподалік від персика, накриваю плівкою).
Навесні по добре набряклим, що майже лопнули брунькам, обприскую бордосской рідиною, через 2-8 тижнів ще раз обприскую 1%-ным мідним купоросом. Якщо десь при розпусканні з’являться хворі листи, їх зриваю й спалюю. По листах жодним препаратом, що містить мідь, не обприскую. Тим більше в персика вони дуже ніжні, а при обприскуванні мідними препаратами утворяться опіки, проколи у вигляді сітки й більша частина листів обпадає передчасно.
Спрощене окулірування я проводив на річних сіянцях, отриманих від посіву кісточок персика культурних сортів, в основному Лолы, і на 4-7-літніх деревах, що виросли від самосівби, що дають несмачні, непоказні на вид, дрібні плоди. Починаю окулірування в березні у фазі зеленого конуса, що спить вічком. Для цього ще взимку заготовлював черешки, зберігав їх у вологих ошурках у холодному місці. Окулірував сортами Травнева квітка. Ранній Кубані,Старт, Пам’ять Симиренко, Ветеран, Батьківщина, Никитский.
Приживлюваність вічок була 90%.
Винятково ефективна, на мій погляд, «множинна» окулірування в крону 4-7-літніх дерев. Вибираю 4-6 добре розташованих у просторі й сильно зростаючих галузей. Відступивши від підстави галузі на 80-40 див, окулірую двома вічками кожну з них. Вічко від вічка розташовую в 6-7 див. Два вічка дають більшу гарантію приживлюваності (по досягненні 15-20-сантиметрової довжини один з окулянтов - слабейший - виламую або прищипую).
Після спилювання «диких» галузей вирощую 4-6 окулянтов, по одному на кожній галузі. Намагаюся підсилити ріст, даючи рослинам азотні добрива, курячий кал, і періодично (4-6 разів за літо, після кожного сильного дощу) рихлячи ґрунт. До кінця літа окулянты виростають до 1,6-2,6 м і мають рясне бічне розгалуження, на них заставляється багато плодових бруньок. На друге літо дерева плодоносять. Плоди їх великі, добре пофарбовані. Замічено, що чим сильніше ріст окулянтов у перше літо, тим обильнее врожай на друге.

Рецепт 1. Не заглубите саджанець (або для чого застосовують кіл?)
Місце, де кінчаються коріння й починається стовбур саджанця, називається кореневою шийкою. При посадці вона повинна бути розташована на поверхні ґрунту. Вирийте яму, насипте п ніс пухку землю, посадите рослину й поливайте навколо кореневої шийки. При поливі пухка земля осідає й утвориться «лійка», і, коли туди змивається ґрунт, вона виявляється похованої, замуленої. Саджанець від цього або не приживається, або росте погано, кора його знизу загниває
Посадковий кіл запобіг заглубление рослини. Для цього послу того, як насиплете в посадкову яму пухкої землі, застроміть кіл так, щоб він уперся в дно ями, а вуж після цього міцно прив’яжіть до нього саджанець, щоб він не міг пересуватися уздовж кола й щоб коренева шийка виявилася на одному рівні з поверхнею ґрунту.
Засипте корінь, поллєте, а саджанець збереже вертикальне положення. Як рушить рослина в ріст, пов’язку видалите.
• Рецепт 2. Приведіть у відповідність вершки й корінці (або отчого саджанці не приживаються?)
При выкопке саджанця його корінь неминуче в тім або іншому ступені ушкоджуються і їх обрізають, тим часом як галузі залишаються цілими. При посадці такого саджанця що залишилися 50-70 % корінь не можуть забезпечити харчуванням 100% крони.
Єдиний вихід - привести корінь і крону у відповідність, тобто обрізати галузі за принципом, чим менше корінь, тим менше залишайте галузей.
• Рецепт 3. Не шукайте саджанець великої. Великий саджанець не самий гарний.
Садівники звичайно намагаються придбати саджанці великі, трьохлітки. У розплідниках викопують рослини плугом. Він залишає у великого саджанця лише 20-30 % корінь. Щоб такий саджанець прижився, потрібно практично всю його крону видалити виходячи із принципу, викладеного в рецепті 2. Рослина буде довго боліти.
У саджанців одноліток і двухлеток крона не розвинена або її зовсім немає - один прутик, зате й коріння ушкоджуються значно менше. Такий саджанець приживається швидше й обганяє надалі в росту трьохліткові.
• Рецепт 4. Не закладайте сад поросллю
Немає саджанців у продажі, і починаючі садівники просять на розлучення грушеву поросль у сусіда або купують її на ринках.
Порослеві саджанці деревних порід - це фізіологічно старий, нестійкий посадковий матеріал. Вони не мають гарної кореневої системи й дуже довго приживаються. Дерева, що виросли з порослі, низки, погано розвинені, незабаром починають боліти й швидко відмирають, часто бувають гірше материнської рослини.
• Рецепт 5. Використайте сорти різних строків дозрівання Ви заклали сад, у якому чотири яблуні різних сортів. Пройшло 10 років (а швидше за все, раніше), сад став рясно плодоносити, але…
Дозріли яблука відразу на чотирьох яблунях - з’їсти всі не можна, запроторювати нікуди - тільки на сік. А наступив вересень - і ви, маючи свій сад, яблука стали купувати - свої адже давно відійшли. Те^-те-сорт^-те у вас різні, але одного строку дозрівання - літнього. Виходить, потрібно саджати одну яблуню раннього, одну - осіннього й дві зимового (по строках дозрівання) сортів. Тоді й узимку яблука будуть.
А якого саме сорту? Так будь-які, на ваш смак.

Начебто б, можна зробити короткий перепочинок у нескінченному конвеєрі робіт на ділянці. Давайте в довгі зимові вечори знайдемо годинка^-іншої для домашніх курсів садівників і городників-аматорів. Перегорніть сторінки книг і спеціальних журналів. Упевнено, що знайдете в них багато корисного, запасетеся радами колишніх людей
Можливо, ви одержали ділянку тільки наприкінці цього року й хочете освоїти його якнайшвидше, щоб майбутній навесні він порадував вас свіжими овочами й фруктами.Багатьох новачків - власників ділянок бентежить те, що їм дісталися неудобья, з найчастіше - заболочені ділянки.
Із чого ж почати? Як не повторити чужих помилок?
Освоєння ділянки варто починати з вирубки й выкорчевки дерев. Це можна зробити так: навколо кожного дерева, відступивши від нього на 70-100 див, вибирається ґрунт, потім підрубуються коріння. На вершину дерева допадається мотузка-чалка, і з її допомогою дерево звалюється в потрібну сторону. Воно вивертається разом з коріннями, не залишаючи пня. Навесні, уже у квітні, можна приступитися до посадки кущів і дерев (подбати про придбання посадкового матеріалу треба заздалегідь).
Під плодові дерева й чагарники - яблуні, смородину, малину, іргу, обліпиху, жимолость - копаються ями. У кожну вноситься по цебру піску, по 15-20 м діючого початку азоту, фосфору й калію у вигляді мінеральних добрив, по 5-7 м сірчанокислій міді, по 1 кг золи й перевелися й по цебру мінерального ґрунту. Все це треба обов’язково перемішати з торфом, після чого провести посадку саджанців.
Для чагарників робиться всі тої ж саме, тільки дози добрив, вапна й інших компонентів повинні бути в три рази менше.
У перше літо проводиться перекопка міжрядь. У цей же час заставляється город і ділянка із суницею. Тут проводиться суцільна перекопка на глибину 20-22 див із внесенням на кожний квадратний метр по цебру піску, по 0,5 кг вапна й золи, по 5-6 м сірчанокислій міді. Все це перемішується, робляться гряди й виробляється посів.
При посіві овочів у рядки добре вносити мінеральний ґрунт, це ж рекомендується й при висадженні розсади. Для огірків і помідорів потрібно зробити вкриття тоннельного типу під поліетиленовою плівкою. Висаджуються вуси суниці й створюється маленький розплідник для вкорінення черешків смородини й інших рослин.
Добре відразу закласти й багатолітники - ревінь, лук-батун, шнитт-лук, хрін.
На наступний рік навесні на всій ділянці вноситься повне мінеральне добриво з розрахунку 10-12 м діючого початку азоту, фосфору й калію на квадратний метр. За рік перекопаний торф частково розкладається й варто подбати про регулювання водно-теплового режиму ґрунту.
Відразу після всхода снігу ділянка, призначена для вирощування овочів, потрібно покрити використаною раніше плівкою для прискорення прогріву ґрунту. Всі овочеві культури краще вирощувати на гребенях або грядках. Створити для теплолюбних культур (помідорів, огірків, патисонів, кабачків) стаціонарні плівкові вкриття. У борозенки при посіві овочів вноситься пісок.
Восени ж під всі ягідні й плодові культури добре внести пташиний кал, вапно, сірчанокислу мідь і всю ділянку перерити.
На третій рік рекомендується провести дренування ділянки.
На четвертий - під огірки, кабачки й гарбузи потрібно внести більші дози гною.
Важливо пам’ятати, що при освоєнні цілинних ділянок необхідно прагнути до збільшення потужності гумусного обрію: чим могутніше родючий шар, тим вище біологічна продуктивність рослин. Отже, головне завдання садівника - постійне збагачення ґрунту органічними речовинами, створення могутнішого орного обрію.
Це досягається шляхом внесення в ґрунт органічних добрив, вирощуванням сидератів (особливо бобових) з їхнім наступним загортанням у ґрунт.
Треба завжди пам’ятати, що навіть саме вміле використання мінеральних добрив не дає потрібного ефекту, якщо в ґрунті не втримується 2,5-3,0% органічних речовин, а для овочевих і плодово-ягідних культур варто прагнути довести їх до 4-5%.
Відомо, що ґрунт, багатий перегноєм, містить в оптимальних співвідношеннях вологу й повітря. От чому варто постійно піклуватися про нагромадження на ділянці органічних речовин і готуванні з них компосту. Як бачите, обсяг робіт на ділянці досить великий. Усього за один раз не переробиш.
Нинішній дачник - городянин, як показало час, прагне за два дні вихідних зробити стільки, що щирий селянин витратив би на це, принаймні, дня чотири (а те й п’ять!) розумної, рівномірної праці. Такі власники ділянок вертаються додому без рук, без ніг, найчастіше із серцевим болем. І праця на землі, що приносила споконвіків людям здоров’я, починає бути причиною хвороб.
Як же зробити так, щоб праця на землі був не в тягар, а в радість?
Головний принцип - не поспішаєте. Не біжіть за поїздом, що йде (адже за збіглим прийде інший). Людина, що доганяє склад, замість радості сільського відпочинку може одержати багато неприємностей. Причому це може трапитися відразу, у поїзді, або після прибуття на дачу…
Увійшовши у вагон, не боріться за місце. Якщо у вас так мало сил, що не можете постояти кілька десятків мінут, то краще взагалі не виїжджати з міського будинку.
А як поводитися, якщо все-таки хочеться встигнути зробити побільше? Як спланувати ці короткі двоє доби? Помнете, що по приїзду на дачу не потрібно хапатися відразу ж за роботу! Зупинитеся, подивитеся навколо, адже за тиждень багато чого змінилося… Потім підіть до озера, ріці, умийтеся свіжою водою, відчуєте її прохолодь. Спокійно обміркуйте план завтрашнього дня. Вечеря ваш повинен бути легенею, алкоголю ні краплі, інакше все випите сьогодні завтра відіб’ється на працездатності. Ви можете також відчути на інший день вага в голові або грудях, відчути липкий піт, утому, повну відсутність радості від праці. Ні, вино не протипоказане дачному відпочинку, але вуж коли випили, не потрібно працювати.
На наступний ранок бажано встати раніше, тобто як у звичайні робочі дні, одягтися залежно від погоди. Одяг не повинна бути ні рваної, ні брудної, а навпаки, чистої, зручної, гарної. Сніданок прийняти потрібно не на бігу, а спокійно. І не слід переїдати. Досить тільки вгамувати почуття голоду.
Перед роботою потрібна розминка, хоча б кілька рухів; розправити плечі, витягнути руки нагору, н сторони. Це необхідно для забезпечення рівномірного кровообігу у всіх частинах тіла. Такі розминки поле ню проводити й у перервах між роботами.
Потрібно навчитися контролювати стан тіла й духу. Головне тут - правильно оцінювати свій загальний стан. Утома переборюється в процесі відпочинку. У жаркий день відпочивати краще в тіні, у холодний - на сонце (або в будинку).
Праця не повинен бути виснажливим. Після трех-четы-рех годин роботи потрібний велика перерва для обіду, вірніше, для полуденка. Знову не потрібно рясної їжі. У полуденок можна обмежитися першим або другим блюдом. Корисно також випити молока, чаю, соку або морсу. У другій половині дня робота не повинна бути обов’язкової.
І ще: не тільки для себе, але й для своїх родичів не робіть працю на ділянці визначеним, насильным. Залучайте їх до роботи тільки тоді, коли вони самі цього хочуть.
І от вечір. Обов’язково переодягніться. Ще раз викупайтеся або обмийтеся. Погуляйте, почитайте, адже завтра неділя - знову робочий день на ділянці.
Мірилом правильної праці повинне бути гарне самопочуття, фізичний комфорт. У випадку нездужання відразу ж звертайтеся до лікаря за радою.
Не пошкодуйте кілька метрів землі своєї ділянки, спорудите невелику лазеньку - здоров’ю на користь.
Ця лазня має площу десять квадратних метрів і висоту біля двох метрів. Стіни кладуть на фундамент (бетонний, шириною 0,15 метра або кам’яний, шириною 0,1 метра). Колоди з поперечним перерізом близько 0,1 метра врубують по кутах у поддерева. Дверну раму вставляють у заздалегідь обрані в торцях дверного прорізу пази.
Як крокви застосовують круглий ліс. Дах криють ґонтом або толью. Грубку встановлюють на бетонній або кам’яній підставі. Полки банк роблять двох’ярусними: нижній для адаптації тіла до високої температури; верхній - для його прогріву. Піч являє собою стару металеву бочку з-під пального, фарби. Її наповнюють каменями діаметром від 0,1 до 0,25 метра. У верхній частині бочки пробивають зубилом отвір для приєднання димаря. У нижній установлюють топлення. При заповненні грубки каменем повинні залишатися порожнечі для проходу топкових газів. При поливанні розпечених каменів водою утвориться пара й створюється необхідна для лазні температура. Топлення повинна бути розташована не менш чим на 0,5 метра від дерев’яних стін, а труба в потрібних місцях обгорнені азбестом або захищені іншим способом.
Димар варто підняти над дахом не менш чим на 0,5 метра.
Хотілося б порадити починаючим дачникам раціонально використати на своїй ділянці будь-яку гілочку, будь-який листок.
Обрізані гілки кущів і дерева рубають на невеликі, сантиметрів 30-40, шматки. А потім тонким дротом або синтетичним шпагатом міцно зв’язують у невеликі, товщиною в руку, пучки. Складають невеликим стосом під навісом для просушки, а потім переносять у сарай. Такий пучок - прекрасне розпалювання для грубки, для мангала.
Якщо ви викорчовуєте старі кущі смородини, зливи, то не квапитеся спалювати кореневища. Нехай вони полежать де-небудь у сторонці, обсохнуть. Потім стряхніть із них землю й подивитеся з різних сторін повнимательнее. Вам неодмінно побачить яка-небудь зверинка, який-небудь змей-горыныч… Висушите такий корінець, обробіть його взимку, у вільний час, і ви одержите дуже оригінальну прикрасу для свого садового будиночка.
Дуже багато хто спеціально по лісах такі корінці шукають, а ми через свої лопати й банки часом поруч гарн і цікавого не зауважуємо. Навіщо ж так обділяти себе?.. Коли починає поспівати врожай, до бур’янів віднесіть уже не так вороже. І от, до кінця літа трави всякої наросло - тьма. Звичайно, її треба скосити доти, поки не з’явилися насіння, інакше на майбутній рік спини не розігнеш. Але придивитеся, от соковиті листи подорожника. Не забудьте зірвати ці листи, вимити й висушити. Це прекрасний відхаркувальний засіб при бронхіті, коклюші, астмі й інших захворюваннях шлунково-кишкового тракту (гастрити, энтериты, энтероколиты, коліти). Особливо при лікуванні гастритів з підвищеною кислотністю шлункового соку.
Настій готовлять так: їдальню ложку сухих листів заливають склянкою окропу й наполягають 15 мінут. Приймають по 1 столовій ложці 3-4 рази в день. При шлункових захворюваннях - по 1 столовій ложці 3-4 рази в день. При шлункових захворюваннях - по 1 столовій ложці 3 рази в день за 15-20 мінут до їжі.
А от горець почечуйный (він чомусь любить рости біля теплиць, парників). Верхівку цього бур’яну зривають для заготівлі на лікарську сировину вище кореня на 10-15 сантиметрів. Висушений перець заварюють, як чай, і п’ють при гемороях.
Восени викопують корінь кульбаби, пирію, які теж використають у народній медицині при різних захворюваннях. Так що не всяке сміття - просто сміття. Ну, а якщо вже одна дорога - у багаття, то не забудьте зібрати в старе цебро або ящик золу й укрити її від дощу. Жменя деревної золи в кожну лунку картоплі - прекрасне добриво!
У грудневе сонцестояння всі наші думи - про літо, до його просторих, літніх днів і нових проблем. У цю зимову пору продумайте все до дріб’язків, піклуючись про новий урожай.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
Грудень і забрукує, і загвоздит, і саням хід дасть. Грудень очей снігами тішить, так вухо морозом рве. Коли в грудні сніг привалить впритул до заборів - погане буде літо; коли залишається проміжок - урожайне.

Наступило предзимье. Облетіло листя. Пустельні й пе чальны сад і город: всі основні справи отут завершені. Приділите увагу так званої «мелочевке», що, якщо розібратися, не так уже й другорядна.
Зв’яжіть крони молодих дерев. Пізніше ви будете обтрушувати сніг з гілок більших дерев.
Чагарники теж підготуйте до зими. Зокрема, малину. Вона може сильно постраждати від вимерзання однолітніх пагонів, особливо в тих районах, де недостатньо випадає снігу. Тому пригніть її до землі в одну сторону, на кінці пагонів насипте землі стільки, щоб вони не прийняли вертикального положення. Можна зв’язувати кущі й по двох, пригнувши один з них до підстави іншого. Зробіть це до сильних холодів, інакше стебла при згинанні будуть ламатися
А аґрус? Про нього рідко пишуть у зв’язку з підготовкою до зими. Може бути, тому, що там, де снігу випаде досить, кущі в захисті не мають потреби. А все-таки треба й про нього потурбуватися. Підсапуйте його снігом, поки не закриєте рослину цілком.
Сухі, не уражені хворобами листи можна використати для утеплення суничної плантації, а також для збереження зимових сортів яблук, заклавши їх на зберігання в ящики або коробки, покладете між плодами листи.
Перше ніж змерзне земля й ляже сніг, треба зібрати й закомпостирувати всі рослинні залишки, забрати ділянку, злити воду із зовнішніх водопровідних труб, бочок і інших ємностей, очистити й скласти на зберігання інвентар, ящики та інше. Гумові й пластикові шланги для поливу, запас ядохимикатов, банки з фарбою складають там, де вони не будуть промерзати.
З похолоданням у садах активізуються гризуни. У першу чергу це ставиться до мишей. Один з найпростіших способів боротьби з ними, це… капронові панчохи. Природно, уже своє отслужившие. Ними й обв’язуйте стовбури дерев, причому із самої підстави.
На задерненных ділянках імовірність ушкодження плодових дерев і чагарників різко збільшується. Тому проти мишей застосовуйте запал. Для цього використайте фосфід цинку (50 м речовини на 1 кг зерна (крім вівса) і 50 м соняшникового масла). Можна так само використати сушених корінь і листи чорнокореня лікарського отрутного. Їх підв’яжіть до дерев і, як говориться, смерть гризунам!
Роблять часом нальоти на садові ділянки й зайці. Проти них - мішечок з нафталіном або запашним туалетним милом, підвішений на дереві. А от ще одна хитрість проти незваних гостей - підвішені до галузей старі ялинкові прикраси із бляшаної фольги.
Чи відомо вам, шановні дачники, що 12 листопада, на Зіновія, синичкин свято?! Цей птах усякому знайомий з дитинства: із чорним галстучком, яскраво-білими щічками, у зелених пелеринках… Про неї в народі говорять: «Не багато їсть-п’є, а весело живе».
Якщо ви влаштували для синиць годівниці, покладете туди в цей день, крім звичайних крихт, святкове частування: соняшникові насіннячка так сальця несолоного шматочки.
Коли випаде сніг, наступить час заготівлі пагонів для нарізки черешків. Попоратися із цією справою треба до сильних морозів. Сподіваємося, що ви ще влітку облюбували те гарне, здорове дерево, з якого візьмете черешки, щоб виростити подібне. Пагони довжиною приблизно 20-35 див зріжте з верхньої частини крони.. Узимку зберігаєте їх під снігом загорненими в мішковину. А відбирати кращі рослини ви повинні увесь час, щоб тільки такі й розмножувалися отводками, черешками або шматочками корінь, якщо вони корнесобственные. Адже лише при цьому способі передадуться материнські якості.
Звільните ділянку від залишків сміття. У цьому ваш кращий помічник - багаття. Але…
Не треба розкладати багаття в саду, де потрапило, а ще щораз на новому місці; обпалена вогнем ґрунт неродючий. Зробіть постійне, практичне й гарне кострище за всіма правилами. З обраної для нього площі зніміть шар ґрунту й укладете замість її буто-бетон. Викладете цегельне кільце, а всередині нього спорудите з розчину з битою цеглою чашу для вогню. Не забудьте вмурувати з боків дві металеві рогульки - для спалювання садового сміття й одержання золи вони необов’язкові, зате при готуванні шашлику на свіжому повітрі якраз.
Інший раз, коли багаття ніяк не хоче розпалюватися, дрова обливають гасом або, що ще небезпечніше, бензином. Скільки нещасних випадків відбувається із цієї причини! А між іншим, варто висипати на вугілля або дрова жменя звичайної повареної солі, і полум’я почне розпалюватися.
У другій половині листопада самий час зайнятися подзимним посівом цвітів-літників. У заздалегідь перекопаний і вдобрений ґрунт висівають астру, календулу (нігтики), мак, годецию, запашний тютюн, алиссум. Насіння висівають гніздами або в борозенки й засипають шаром (1-1,5 див) перегною або компосту, перемішаних з піском. Посів проводять перед замерзанням землі, щоб насіння в ній тільки злегка набрякли, але не почали проростати.
На садових ділянках, на жаль, можна зустріти на гарних плодоносних яблунях, грушах, зливах або вишнях усыхающие вершини.
А причин отут три. Можливо, дуже близько підходять до поверхні ґрунтові води. Як тільки коренева система проникає у воду, вона «задихається» і гине від недоліку кисню, а виходить, поступово гине й все дерево. Може бути й навпаки. Ґрунтові води на ділянці перебувають дуже далеко, тобто досить низько, і до них не доходить коренева система дерев, і вони починають усыхать.
У таких випадках це легко розпізнається за допомогою звичайного цвяха, яким наносяться подряпини на корені штамба. Чітко видна буде земна (живаючи) і чорна (мертва) кора. Що потрібно зробити? Із всіх уражених ділянок варто видалити гострим ножем мертві тканини кори. Після цього штамб дезінфікують розчином марганцівки або мідним купоросом, а потім обмазують садовим розчином.
І, нарешті: третя причина. Коли й ґрунтова вода далеко, і кора на всьому штамбі здорова, а дерево усыхает. Отут, виходить, тільки одне: сильні морози на початку зими або в безсніжні періоди ґрунтовно ушкодили кореневу систему. У цьому випадку не рекомендується протягом 2-3 років видаляти плодові дерева. Часто вони відновлюються.
У листопаді загляньте й у свій льох, проконтролюйте, як обстоит справа з мікрокліматом, як почувають себе овочі.
У самодіяльному льосі не обійтися без вентиляції. Для цього необхідна витяжна труба із засувкою внизу й ковпаком нагорі. Через неї будуть виходити назовні зайве тепло й волога.
У льосі рекомендується взимку підтримувати температуру близько 2-4°С тепла, а вологість — у межах 90-95%.’ Приплив же свіжого повітря в сховище буде забезпечуватися через щілини входу й різні нещільності в конструкції підвалу. При настанні морозів засувку у витяжній трубі прикривають, а при сильних холодах взагалі закривають. Коли ж наступить відлига, то знову відкрийте засувку, але на короткий час і бажано в денні годинники.
При сильному підвищенні вологості зменшити її допоможе ящик, наповнений негашеним вапном. Якщо взимку почнуть отпотевать верхні частини стін - це сигнал, що треба збільшити підсипання зверху землі як теплоизоля-тора.
Нерідко джерелом підвищення вологості в льосі стає сама витяжна труба. Це відбувається, якщо вона не обкладена теплоизолятором. Виправити положення може подвійна труба із прокладкою між стінами з відходів повсті або смуг поролону.
Кілька слів про виноград. Його кущі (особливо на відкритих ділянках) потрібно захистити від значних коливань температури.
Роблять це ще до замерзання ґрунту, у першій половині листопада. Лозу відв’язують від підпірок і укладають у викопану канавку, глибина якої 15 див, а потім присипають 20-сантиметровим шаром землі. Не слід брати землю поблизу корінь, щоб вони не змерзнули взимку. Якщо виноград росте біля стіни будинку, або навколо альтанки, то після зняття пагонів їх прикривають сухою соломою або листами, а потім - шаром землі. Кущі, укріплені на альтанці, можна вкрити на зиму, не знімаючи лози, прикривши пагони солом’яними або очеретяними матами. Однак таке вкриття в сувору зиму може виявитися ненадійним.
Останнім часом селекціонери подарували виноградарям сорту, порівняно стійкі до морозів і хвороб, що мають високі смакові якості. Вони витримують морози до 27°С, вимагають усього 1-2 профілактичні обробки проти хвороб.
Дзроблено, що при посадці саджанців треба зберігати всіх корінь, що розвилися в процесі його росту в школке.
Яму для посадки копати глибиною 50 див, у нижній частині шириною 50 див, у верхньої — 70 див. Після внесення добрива саджанець установлюють у посадкову яму похило під кутом 35-40° з поворотом верхівки пагона убік півночі. Кінець пагона повинен бути нижче рівня ґрунту на 5-10 див. Коріння присипаються шаром родючого ґрунту товщиною 10-15 див для максимального використання сонячного тепла.
Посадова яма накривається поліетиленовою плівкою. Заслуговує на увагу досвід одержання врожаю винограду на другий рік. Для цього посадку треба проводити кильчеванием черешками на глибину 40-50 див, залишаючи на поверхні два вічка. Потім рясно полити яму й накрити черешок прозорою плівкою. Відразу ж після посадки на відстані 80-100 див від черешка ручним буром зробити шпару діаметрів 25 див, глибиною 100 див і заповнити її наполовину чистим гравієм (фракція 5-6 див). Вставити в шпару відрізок труби на матеріалі, стійкому до корозії. Простір між стінкою шпари й трубою засипати чистим піском (для фільтрації дощової води).
На другий рік навесні пагін обрезается на довжину, рівну відстані між кущами, і підв’язується до нижнього дротика (на висоті 50 див від поверхні землі). Потім обламуються всі бруньки, що розпустилися, розташовані нижче дроту, а на верхній частині лози залишають добре розвинені бруньки через 20-40 див. У цей же рік одержують перший урожай.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
Листопад - ворота зими.
У листопаді снігу надме - хліба прибуде.
Якщо сніг ляже на сиру землю й не стане, то весною рано й дружно зацвітуть проліски. Якщо випаде сніг на мерзлу землю, тоді напевно можна чекати наступного року гарного врожаю хліба.

Наступило предзимье. Облетела листва. Пустынны и пе чальны сад и огород: все основные дела тут завершены. Уделите внимание так называемой «мелочевке», которая, если разобраться, не так уж и второстепенна.
Свяжите кроны молодых деревьев. Позднее вы будете отряхивать снег с веток больших деревьев.
Кустарники тоже подготовьте к зиме. В частности, малину. Она может сильно пострадать от вымерзания однолетних побегов, особенно в тех районах, где недостаточно выпадает снега. Поэтому пригните ее к земле в одну сторону, на концы побегов насыпьте земли столько, чтобы они не приняли вертикального положения. Можно связывать кусты и по два, пригнув один из них к основанию другого. Сделайте это до сильных холодов, иначе стебли при сгибании будут ломаться. Читать новость полностью »

Насамперед радимо не упустити своя година й звернути увагу на подзимние посіви. Адже від них багато в чому залежить урожай майбутнього року. Нехай вас не лякає, що весна раптом буде посушливою: насіння, висіяні під зиму, повніше використають зимову вологу, швидше набухають і дають ранні дружні сходи. Трапся, що весна виявиться холодної й дощової, ви будете звільнені від змушених турбот, зв’язаних зі складною обробкою насінь, ґрунту й посівом насінь. І що ще немаловажно: вивільнений час зможете використати для інших робіт у саду й городі
Під зиму найчастіше сіяють моркву, петрушку, буряк, редис, салат, кріп, шпинат, часник, цибулю (чорнушку) і дрібний севок (діаметром не більше 1 див). Відсортовані, від-калібровані, перевірені на схожість, знезаражені насіння змочують у розчині коровяка, розведеного водою (1 частина коровяка на 10 частин води) і процеженного через сито. Насіння легко воложать, щоб вони при перемішуванні легко відділялися друг від друга, і поміщають для дражирування в будь-яку скляну банку.
Живильну суміш готовлять із 600 грамів провітреного низинного некислого просіяного торфу, 300 грамів перегною, 100 грамів добре роздрібненого сухого коровяка. На кілограм такої суміші додають не більше 15 грамів порошкоподібного суперфосфату.
Суміш невеликими порціями додають у банку з насіннями й струшують. Частки суміші прилипають до насінь і за формою нагадують драже. Розміри його доводять залежно від культури: для моркви й петрушки - 2,5-3 мм у діаметрі, цибулі, буряка - 4-5 мм.
Потрібно пам’ятати, що великий розмір затримує проростання й знижує схожість насінь.
При певних обставинах дражирування можна замінити більше простим способом - змішуванням зволожених насінь із просушеним і добре роздрібненим коровяком (4 частини коровяка на 1 частину насінь).
От лише деякі сорти, що добре зарекомендували себе при підземних посівах: морква Нантская 4 і Нант-ская 14 (швидше інших формують коренеплід); для вибірки на пучок найкраще зняти буряк Подзимнюю А-474 (з підвищеною стійкістю до стрелкованию); редис Рожево^-червоний з білим кінчиком; салат Московський парниковий, цибуля Стригуновский і Мячковский, Даниловский 301, Каба, Свирский, Однолітній хавский 74.
Строк посіву під зиму має велике значення. При занадто ранньому насіння можуть прорости й узимку загинути. При пізньому ґрунт промерзне й посів буде неможливий.
Ділянку готовлять для подзимних посівів завчасно.
Ґрунт перекопують, удобрюють, розрівнюють, роблять гряди або нарізають борозенки глибиною 4 сантиметри. Посів проводять пізньої восени, коли температура ґрунту понизиться до 2-3°С. Це звичайно збігається з початком ранкових заморозків. На невеликій площі насіння можна посіяти й у проморожену землю, але зашпаровувати їх треба все-таки поталою водою. Норму висіву насінь при посіві під зиму не збільшують.
На практиці встановлено, що при гарній схожості насінь загущені сходи гнітять один одного, заважають швидкому наростанню коренеплоду й фактично зводять нанівець головну мету подзимнего посіву - одержання більше раннього врожаю.
Посіви мульчируют торфом або перегноєм. Це охоронить від утворення ґрунтової кірки, збереже вологу, що нагромадилася за зиму.
Рано навесні посіви накривають плівкою, коли рослини «проклюнуться», ґрунт рихлять. З настанням теплої погоди їх підгодовують сечовиною (20 м на 1 кв.м), що значно прискорює ріст і розвиток рослин.
Ранню продукцію листового салату, кропу, зеленої цибулі із севка починають забирати вже наприкінці травня - початку червня, пучкову моркву - наприкінці червня, після її висаджують кольорову капусту. Лука-ріпка із дрібного севка при подзимней посадці в сприятливі роки повністю визріває в серпні.
У жовтні (у першій декаді або середині місяця) дозріває пізня капуста - «городня бариня», як неї називають. Вона й смачна, і цілюща. Як зберегти її взимку? Чого бояться качани?
Для заощадження взапас відбирають середні й великі качани, неподвядшие, сухі. листи, Що Загнили, счищают. Здорові качани із двома-трьома прилягаючими листами й зовнішньої кочерыгой, відрізаної до довжини 2-2,5 див перед самою закладкою, і будуть найкращими про запас.
Тримають свіжу капусту в підвалі або льосі. У штабель качани укладають пірамідкою кочерыгами нагору й прикривають узимку захисним матеріалом — соломою, вязаными матами. Капуста себе добре почуває при температурі повітря близько 0°С. Деякі городники воліють зберігати капусту на полках, стелажах, укладаючи її у два-три шаруючи або підвішують качани до рейок і цвяхів. Так доступ повітря виходить вільніше.
Капусту - кочанну, кольорову, брюссельську - досить зручно зберігати в парнику, що звільнився на зиму. Рослини викопайте із грудкою землі й щільно, один до одному, викладете в парник.
Щоб все-таки не пробрався в затишне «гніздечко» мороз, утеплите парник дошками, поверх них і з боків товстим шаром накидайте солому. Але якщо замість очікуваного морозу раптом сильно потеплішає, не полінуєтеся парник провітрити.
У такий же спосіб можна зберігати, але прикопавши в сирому піску, кореневу селеру, кореневу петрушку, буряк, моркву й інші коренеплоди.
Кольорову капусту (другий і третій строк посіву), що не встигла сформуватися до початку заморозків, можна викопати й доростити в парнику.
Для цього відбирають рослини з добре розвиненими незів’ялими листами й голівками діаметром 4-5 див. Пара-і никнув, краще глибокий (до 70 див), повністю очищають від землі й залишків, що не розклалися, біопалива. Потім на дні котловану (по ширині) роблять борозенки глибиною й шириною 20 див і до половини заповнюють водою.
Коли вода вбереться, установлюють у ній рослини й засипають до листів землею з наступної борозенки. Орієнтовно на рамо-місце встановлюють 35-50 рослин.
Потім парник накривають дерев’яними щитами, аркушами старої фанери, але стежать, щоб вони не прогнулися, підкладаючи під них жердини або старий обапіл.
Зверху парник укривають матами або рогожами. Поки не наступили морози, його провітрюють. Як тільки температура зовнішнього повітря знизиться до - ГС, парник утеплюють додатково торфом, ошурками, сухими листами шаром 25 див.
При температурі повітря в парнику 1-4 °С голівки ростуть добре й бувають готові через 50-60 днів. При більше високій температурі вони хоч і ростуть швидше, але будуть дрібними й пухкими.
Клопітно все це, звичайно. Але зате яке задоволення покуштувати взимку своєї свіжої кольорової капусти.
Капуста, що зберігається у свіжому виді протягом зими, може бути уражена багатьма хворобами. З них найбільш звичайна- сіра гнилизна, її збудник - гриб ботритис. Качани покриваються пластівцями сірої цвілі, листи оск-лизняются, загнивають.
Щоб призупинити поширення хвороби, сховище необхідно провітрити й остудити, а капусту варто зачистити. Саме висока вологість і надлишок тепла сприяє розвитку цвілі. Але не тільки умови зберігання призводить до поразки качанів сірою гнилизною: хвороба легше всього «бере» підморожену капусту й ту, що зачищено до білих листів.
Виходить, восени треба вчасно попоратися зі збиранням качанів, а «роздягаючи» їх, залишити на кожному по 2-3 зелених листів, що криють.
Звичайно капусту зрубують у середині жовтня, перед сильними заморозками. До цієї пори качан досягає найбільшого розміру, на дотик він щільний, що криють листи світлішають, і здобувають блиск. У деяких сортів добре «» качан, щоналився, сильно випинається з розетки.
Як переживуть зиму молоді деревця, залежить від того, як ви підготуєте їх до першого суворого випробування.
Корінь захищає від морозу високий горбок із землі. Ніжний стволик, оберніть товстим шаром «пелюшок» з газет або гофрованим картоном, або соломою, або ялиновими лабетами. Це, до речі, захистить деревце й від гострих заячих зубів. Обрізку восени в жодному разі не проводите - тільки навесні!
Урахуйте, що корою молодого деревця дуже люблять поласувати дрібні гризуни. На лихо, побачити заподіяний ними дереву шкода вдається лише тоді, коли йому вже нічим допомогти не можна. Тому, щоб уникнути подібних сюрпризів, з осені засипте в нори або в дренажні труби поблизу дерев отруєні зерна пшениці, а коли випаде сніг, щільно втрамбуйте його навколо дерева.
Як бути, якщо саджанці куплені, але посадку доводиться відкласти до весни? Саджанці можна прикопати. От кілька рад, як це краще зробити.
Треба вибрати найбільш сухе місце на ділянці. Якщо вологість висока, вирийте навколо пропонованого місця прикопа невеликі траншейки для відводу води. Для самого ж прикопа траншея повинна бути розміром з посадкову яму (50×50 для плодових дерев, поменше - для ягідних культур). Одна сторона канавки повинна бути стрімкої, інша, (бажано південна) - з нахилом. Саджанці треба укласти так, щоб верхівки їх перебували саме із цієї сторони.
Саджанці розмістите рядком, але так, щоб галузі залишалися на поверхні. Ретельно присипте землею кореневу частину, стовбури - до кістякових галузей, так, щоб не залишалося б вільного простору. Зверху прикоп утеплюють торфом, лапником, отшюдоносившимися галузями малини, вирізаними пагонами аґрусу. галузі, Що Залишилися на поверхні землі, прикопаного саджанця в жодному разі не присипайте торфом, інакше вони будуть підгнивати. Але від морозів і від гризунів їх треба прикрити лапником або старими гілками. Гарним утеплювачем буде сніг, але мороз може вдарити й до снігопаду, а тому варто подбати про утеплення прикопа різними підручними засобами.
У кожного садівника восени набирається чимало обрізаних сухих і колючих гілок малини. Їм можна знайти корисне застосування - захистити плодові дерева від мишей. Великі гілки малини прямо з розгалуженнями застроміть у землю, поки вона ще не змерзнула, навколо штамба, в 2-3 див від нього суцільною огорожею, при цьому довгі кінці їх заходять у крону. У початку крони треба обв’язати цей захисний пояс мотузкою або дротом, щоб він не розсипався. Миші не торкнуть захищені таким способом дерева.
Навесні використані пагони малини спалюють.
До осінніх посадок добре ставиться смородина -черноплодная горобина, жимолость, зимостійкі сорти яблуні китайки, Грушівка московська, Шаропай і інших.
Але є культури, які краще висаджувати навесні. Це вишня, слива, груша, черешня, абрикос, слабозимостойкие сорту яблуні, такі, як Мелба, Папировка, Спартак і т.д. Варто віддати перевагу весні й тоді, коли ви маєте справу з аґрусом, обліпихою, актинідією.
У всіх випадках: чи проводите ви посадку восени або тільки прикопуєте саджанці до весни, не забудьте звільнити їх від листів.
Щоб уберегти молоді дерева від зимових сонячних опіків побілите їхні штамби й кістякові гілки розчином з 2,5 кг перевелися, 0,5 кг мідного купоросу на 10 л води. Якщо у вас немає перевелися, використайте тонкий білий або газетний папір, складений утроє.
Якщо ви хочете прикрасити свій квітник конваліями, не упустите час для їхньої посадки. Зараз воно для цього саме підходяще. Конвалії добре ростуть у тіні або півтіні, однак погано розвиваються під деревами. Ґрунт кращим вологим, багата перегноєм. Ширина міжрядь при висадженні кореневищ повинна выдерживаться 20-25 див, відстань між рослинами - 3-4 див, глибина посадки - 2 див від паростка до поверхні ґрунту (самі кореневища при цьому залягають углиб і навскоси).
Троянди теж бажано висаджувати восени. Вони швидше, ніж при весняній посадці, укорінюються, а виходить, будуть краще розвиватися, «прокинувшись» навесні. Місце для цариці квітів виберіть відповідно рангу. Ідеальний ґрунт - суглинна, дуже добре окультурена, ділянка - сонячний, відкритий, у крайньому випадку з дуже легкою півтінню, захищений від вітрів. Однак на скатах з ухилом на південь світлочутлива троянда буде почувати себе не занадто комфортно. На сухих піщані або сирих торф’янистих ґрунтах, або на дуже важких непроникних глинах троянда й зовсім може загинути.
Свіжий гній троянді протипоказаний, краще використайте перегній: 40-80 кг на 10 кв.м. Змішайте його з верхнім шаром ґрунту на глибину сантиметрів в 20. З мінеральних добрив внесіть 0,5 кг суперфосфату на ту ж площу, навесні при необхідності внесіть азотні добрива (100 г).
Висаджувати треба однолітні кущі. Вони добре приживаються й швидко ростуть. Крона в такого куща повинна складатися з декількох сильних пагонів, коренева система добре розгалужена. Ушкоджені корінці перед посадкою обріжте, занадто довгі вкоротите до 20-25 див. Щоб до моменту посадки рослини мали гарний тургор, помістите їх на кілька годин у воду.
На якій відстані повинні перебувати друг від друга кущі, залежить від родючості ґрунту й сорту. Гібридний-гібридну-гібридне-гібридна-чайно^-гібридні й полиантовые - 35-40, ремонтантні - 60-80 див. Глибину посадки продиктує розмір кореневої системи. Оптимальний варіант - діаметр і глибина 30 див. На дно ямки насипте маленький горбок, акуратно розкладете на ньому корінь, присипте їхньою землею, щільно обіжміть і рясно полийте. Дочекайтеся, поки вода вбереться, і підсипте ще землі.
Підсапайте троянди на висоту до 20 див, це не тільки створить кращі умови для вкорінення, але й захистить кущ суворої взимку від морозу. Штамбових троянд обережно пригніть до землі й, закріпивши їх у такому положенні, присипте крони землею. Можна захистити від холоду троянду, укутавши її повстю, мохами або соломою, а пізніше підсапати снігом.
Гладіолуси, посаджені наприкінці жовтня на глибину 15-20 див і вкриті сухими листами або соломою шаром в 5-8 див, зацвітають на тиждень раніше, а квіткові стрілки в них бувають більше міцними.
У жовтні поповнюють домашні запаси «зеленої» аптеки наступними зборами: ялівцем, горобиною, коріннями пирію, цикорію, любистку, збирають насіння кінського каштана.
Маючи намір використати те або інше лікарське зілля, обов’язково колись порадьтеся з лікарем.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
У жовтні на одній годині й дощ, і сніг. Жовтневий грім - зима безсніжна. У жовтні місяць у колі - літо сухе буде. Білі лист лягає на землю нагору виворотом - до врожаю. Верба рано інеєм покрилася - до довгої зими. Якщо кроти носять багато соломи у свої нори - зима йде холодна.

Прежде всего советуем не упустить свой час и обратить внимание на подзимние посевы. Ведь от них во многом зависит урожай будущего года. Пусть вас не пугает, что весна вдруг будет засушливой: семена, высеянные под зиму, полнее используют зимнюю влагу, быстрее набухают и дают ранние дружные всходы. Случись, что весна окажется холодной и дождливой, вы будете освобождены от вынужденных хлопот, связанных со сложной обработкой семян, почвы и посевом семян. И что еще немаловажно: высвобожденное время сможете использовать для других работ в саду и огороде. Читать новость полностью »