Все для садовода-огородника |

У прагненні захистити насадження й урожай від шкідників і хвороб не треба уповати тільки на хімічні препарати. Це було б нерозумно: і дорого, і шкідливо. Крім хімічних способів, є багато інше профілактичне й винищувальне, обмежуюче розмноження, розселення й ріст чисельності шкідників. Читать новость полностью »

В останні роки круто позначився недорід огірків. Причина - помилкова борошниста роса (пероноспороз). Захворювання проявляється всюди, але найбільше агресивно у відкритому ґрунті південного регіону країни.
Відбувається це в першої - другий декадах липня через різкі добові коливання температури повітря, у результаті чого на нижній стороні листа осідає волога, що сприяє розвитку хвороби. Читать новость полностью »

За багато років дослідництва мені вдалося випробувати більше 80 сортів помідорів. Багато хто з них виявилися гарними, але найбільше полюбилися високорослі сорти, такі як Гігант і Де-Барао. Читать новость полностью »

У ряді найцінніших овочевих культур - лук ріпчастий. Та й потреба в ньому більша: на людину в рік його потрібно 8-12 кг. Чуйний на вкладену працю, винятково врожайний - такий ріпчаста цибуля - рослина, добре відоме кожному городникові. Читать новость полностью »

Часник любить родючий ґрунт і вологу. Місце посадки вибираю таке, щоб воно було захищено від північних і північно-східних холодних вітрів. Попередниками під часник у мене звичайно бувають огірки, капуста, помідори, бобові культури. Але й сам часник є гарним попередником для багатьох овочевих рослин, крім ріпчастої цибулі. Після часнику добре росте й садова суниця. Взагалі, часник у міжряддях саду можна розглядати як захисника плодових і ягідних культур від хвороб і шкідників. Настої на його зелених пагонах - випробуваний народний засіб проти комах> Читать новость полностью »

Щоб одержати гарний урожай часнику, необхідно дотримувати деяких тонкостей агротехніки й зберігання.
Почнемо зі зберігання насінного часнику. Відомо, що в зубках часнику запасу вологи й живильних речовин більше, ніж у насіннях. Залежно від температури зберігання й тривалості її впливу в цибулинах живильний склад змінюється, а це впливає на процеси росту й розвитку часнику, прискорюючи або сповільнюючи їх. Читать новость полностью »

Ще з осені ретельно відбирають насінні бульби під посадку. Відкладають бульби строго одного сорту, і повинні вони бути здорові й середньої величини. Зберігаємо посадковий матеріал у льосі при температурі плюс 1-3°. Схоронність картоплі збільшиться, якщо його пересипати дрібно нарізаним листом червоної горобини. Зверху насипи кладуть два шари столового буряка - відбирає надлишок вологи> Читать новость полностью »

Багато садівників-аматорів хочуть вирощувати в себе карликові плодові дерева, але через відсутність саджанців або отводков карликових підщеп не можуть цього зробити. Черешки ж таких підщеп зараз уже можна одержати із плодових розплідників або наукових установ по садівництвуЯ вирощую карликові підщепи із черешків із двома бруньками. Навесні, на початку сокодвижения, прищеплюю їх на заздалегідь підготовлені сіянці яблуні або пні дерев. Сіянці й пні зрізую якнайнижче. Прищепивши пень старої яблуні, що підлягає выкорчевке, 10-15 черешками карликових підщеп, аматор за один сезон може виростити потрібні йому отводки.
Місце щеплення обмотую ізоляційною синтетичною стрічкою липким шаром назовні, всі зрізи покриваю садовим варом. Коли пагони із щеплених черешків виростуть до 20-25 див, знімаю обв’язку й підсапую їх на висоту 15 див вологим ґрунтом. Повторне підгортання роблю через дві-три тижні. Пагони до цього часу стануть довжиною 40-50 див. Висоту горбка доводжу до 30 див. Краю його намагаюся робити більше пологими.
Все літо сльожу за тим, щоб ґрунт у горбку був волог і пухкої, знищую бур’яни, що з’являються, проводжу обприскування проти попелиці й інших шкідників. До осені із щеплених черешків виростають сильні отводки з гарними коріннями.
Після перших морозів видаляю листи й зрізую їх на висоті 10 див від поверхні горбка. Щоб уникнути підмерзання корінь отводков горбки покриваю додатковим шаром ґрунту. Можна утеплювати й іншими підручними матеріалами - листами, що перепрів гноєм і т.п.. Зрізані пагони зберігаю в льосі у вологому піску й навесні використаю або для вирощування саджанців з неганкой стебла карликової підщепи, або для розмноження піднось описаним способом.
Навесні знімаю шар, що утеплює, ґрунту, розпушую поверхню горбка. Протираю вологою ганчіркою верхні частини отводков. Після цього прищеплюю на них двухпочковые черешки зимостійкого сорта-скелетообразователя (наприклад, Антонівки) або сорту-привою. За сезон щеплення відмінно розвиваються, висота їх досягає 70-100 див залежно від типу підщепи.
Наприкінці жовтня відокремлюю тепер уже однолітні саджанці й висаджую їх на постійне місце в саду (8). Залишені пеньки карликових підщеп на зиму прикриваю шаром ґрунту. У наступний дворічний цикл із маткових кущів можна знову виростити високоякісні карликові саджанці.
При вирощуванні саджанців і отводков описаними способами не допускаю появи порослі сеянцевого підщепи, підтримую в маточнике високий рівень агротехніки. Такий маточник може існувати багато років.
Вирощую я також дерева із вставками. Прищеплюю черешки карликових підщеп у кореневу шийку сіянців Антонівки й Боровинки, що володіють підвищеною морозовитривалістю кореневої системи. Як вставка використаю найбільш слаборослі підщепи.
Садівники-аматори, у яких ростуть молоді яблуні зимостійких сортів у віці до 10 років, можуть зменшити розміри їхніх крон, застосовуючи карликову вставку. Для цього навесні їх треба перещепити черешками карликових підщеп. У дуже молодих дерев (до 5 років) кістякові галузі й центральний провідник перещеплюють на відстані 25-40 див від їхньої підстави. У дерев більше старшого віку щеплення можна робити й у кістякові галузі другого порядку. Тоді швидше відновлюється крона й раніше починається плодоносіння.
Залежно від товщини перещепленої галузі прищеплюю на неї 2-4 черешка, узятих від карликової підщепи. Даю можливість розвиватися тільки одному найбільше зручно розташованому пагону, а інші на початку літа прищипую. Навесні наступного року на цей пагін на відстані 20-30 див прищеплюю подовжений, на 6-8 бруньок, черешок сорту-привою.
Інші пагони карликової підщепи сильно укорочую й згодом вирізую в підстави. Із черешків культурного сорту за сезон виростає 5-6 потужних пагонів, придатних для формування нової крони.
При вирощуванні дерев із вставкою карликових підщеп у крони я застосовував також і подвійне одночасне щеплення. У цьому випадку в обрізані кінці кістякових галузей і центрального провідника прищеплюю по одному подовженому (20-30 див) черешку, узятому від карликової підщепи, а на нього на відстані 20 див - двухпочковый черешок сорту-привою. Щоб уникнути підсихання щеплених черешків всі зрізи й обидва черешки покриваю тонким шаром садового вару.
Всі пагони, що з’являються із бруньок нижче місця щеплення, виламую. Це дуже важливо, тому що поросль підщепи послабить ріст пагонів із щеплених черешків, а іноді й приводить до їхньої загибелі.
Крім карликових яблунь, садівники півдня вирощують також слаборослі дерева груші, щеплені на айві. Основною підщепою груші є айва Анжерская, випробовуються айва Прованська й інша форми.
Саджанці карликових груш я вирощую в маточнике айви, прищеплюючи черешки сортів скелетообразователей Ильинки або Лимонки на однолітні отводки. Восени, також, як і при вирощуванні в маточнике саджанців яблуні, відокремлюю однолітки й висаджую їх на постійне місце. З одного куща айви можна одержати 20-30 саджанців, а з одного погонного метра маточника - до 60.
. Гарні результати я одержав при перещепленні крон молодих вишень сильнорослих сортів (типу Гри-от Український) черешками черешні. Перші плоди з’явилися вже на однолітніх щепленнях.
Можна прищеплювати черешню й у кореневу шийку вишневої порослі. Тут плоди утворяться вже на дворічних саджанцях.
У моїх досвідах вишня була практично напівкарликовою підщепою для черешні. При вирощуванні черешні в кроні вишні остання також виконує функцію зимостійкого скелетообразователя. Дерева висотою 3-4 м дають щорічно непоганий урожай плодів черешні, мають задовільну довговічність.
При вирощуванні саджанців і отводков я застосовую найбільш надійні способи щеплення - поліпшену копулировку, вприклад з язичком, за кору із двома паралельними надрізами кори, рідше - поліпшену за кору (кора на підщепі відділяється з однієї сторони від вертикального розрізу), окулірування. Щоб уникнути полома щеплень вітром, підв’язую їх до кілочків.
Дерева з округлими кронами можна розміщати з наступними відстанями в ряді: на карликових підщепах 2-2,5 м, напівкарликових і среднерослых 3-4; між рядами: на карликових підщепах 3-4, напівкарликових і среднерослых 4-5 м.
При формуванні плоских крон відстані між рядами можна зменшити. Звичайно, це орієнтовно. Більш точно їх можна визначити, з огляду на силу росту сорту-привою, родючість ґрунту, кліматичні умови, тип формування крони.
У перші роки після посадки саду на слаборослих підщепах особливу увагу приділяв правильному формуванню крони. У дерев на среднерослых підщепах формував її практично так само, як і в сильнорослих.
На карликові ж деревах розміщаю галузі на менших відстанях друг від друга. Висота штамбів карликових дерев 40-50 див, среднерослых - 60-70 див. При формуванні кущової крони штамб може бути мінімальної висоти або отсутствовать зовсім.
Завдяки скороплодности, невеликим обсягам крони, зручної для відходу, високій якості плодів, гарної врожайності карликові плодові дерева знаходять все більше застосування в аматорських садах.
Однак аматорам, які захочуть зайнятися садівництвом на карликових підщепах, треба враховувати і його недоліки: більшу вимогливість до живильних речовин, волозі, освітленості.

Пропонований спосіб підв’язки кущів смородини й аґрусу зручний тим, що дає можливість у міру їхнього росту регулювати висоту підв’язки й «обсяг» куща.
Підв’язуємо рослину вдвох. Спочатку робимо кільце зі сталевого круглого дроту (5-8 мм) приблизно потрібного діаметра. Потім, акуратно розводячи дріт, заводимо її з нижньої частини куща й піднімаємо на висоту, при якій крона здобуває бажаний діаметр. Кінці дротового кільця повинні заходити внахлест не менш чим на 40 див (для подальшого регулювання). Потім кінці в декількох місцях зв’язуємо м’яким ізольованим дротом 1-2 мм. Щоб вона не роз’їжджалася, на кінцях її робимо насічку зубилом у декількох місцях
Потім один тримає кільце, а іншої підв’язує його мотузкою до труби (водопровідна 1/3-1/2 дюйми) або куточку в чотирьох крапках. Г-образний куточок або трубу вбивають заздалегідь на глибину 40-50 див залежно від щільності ґрунту. Відстань від труби або куточка до осі куща залежить від його потужності (у середньому близько 50 див). Висота - не менш 30 див над верхівкою крони.
Стійку й дротове кільце попередньо красимо (бажано в зелений цвіт).
Провесною під час перекопки ґрунти й внесення добрив кільце стискають до межі. Кущ стає компактним, довкола нього зручно перекопувати ґрунт, полоти, вносити добрива, у такому ж положенні його зручно й «ошпарювати» окропом.
Потім перед цвітінням кільце розводимо й кущ роблять максимально вільним (от навіщо потрібний запас дроту на кільці). У міру росту ягід кільце стягають і надають кущу потрібну форму. Всі матеріали для виготовлення (крім фарби й білизняної мотузки) можна знайти на будь-якому смітнику.
У такий же спосіб виготовляють опору й для яблунь: кільця у два або три яруси, дивлячись по розмірі дерева(мал. 14). А для чагарників, посаджених у ряд, опору роблять так (мал.15). Убивають між кущами але центру їхньої осі коли через 2-3 куща.
Дивлячись по твердості матеріалу, підбирають рейку на всю довжину ряду й прив’язують на потрібній висоті. Поперек прив’язують реечки, які одночасно й регулюють ширину куща й служать його опорою. Цим заощаджується матеріал і витрати праці.
Восени піднімають кільця й «звужують» рейки. Гілки чагарників зараз як би зібрані в букет. Сніг, падаючи, забиває верхівки. Кустик в «шапці», що не здувають навіть бури. Підвалюють із боків сніг, і рослини не бере ніякий мороз. Зимують вони, як городяни в теплій квартирі, палити пекти не треба.
Використають для опор коли з арматурного заліза (ста-листое, стійке) і труби. Висота кола - по дереву, кільця з 6-8 мм дроту. Щоб гілочки не терлися й не «обжигались» морозом від заліза, надягають на нього шматки отслужившего шланга.
Кільця робляться з вербових прутів. Якщо довжина одного прута мала, зв’язують по двох прута, надаючи форму кільця, сушу. Зв’язують прути капроновими нитками, розібравши викинуті старі ремені ходової частини зернового комбайна. Вони міцні й не гниють.
Нитку попередньо здвоюють і, де немає кінців, робиться петля. Надягають неї на «кінець» кільця, одержуючи «зашморг», один кінець - за одну рейку, іншої - за іншу. Чим більше тиск на рейку гілками, тим петля затягається тугіше, так що вона не сковзає по трубі.

До обрізку ягідних чагарників, як і обрізку яблунь і груш, не можна приступати доти, поки немає ясної мети. Без обліку біологічних вимог смородини, аґрусу, малини до умов середовища й без знання особливостей їхнього росту й плодоносіння таку мету й поставити неможливо.
Ну як ви, наприклад, визначите, яку з 15-20 гілок куща повинні вирізати, якщо не будете знати, що молоді гілки призначені для поповнення його новими сильними гілками, що в чорної смородини найбільше урожайны гілки у віці 4-5 років а потім вони різко знижують здатність плодоносити й дають ягоди невисокої якості? Як можна брати секатор, не усвідомивши, що в нижній частині однолітньої (її ще називають нульовий) гілки розміщається зона росту? Із бруньок, там розташованих, утворяться найбільш сильні розгалуження. У середній частині є й ростовые бруньки, з яких виростають гілки, і квіткові
А верхня частина несе на собі переважно квіткові бруньки. Оскільки в районах із суворими кліматичними умовами за короткий період вегетації нульові пагони визріти не встигають через затяжну другу хвилю росту, узимку верхівки їх нерідко ушкоджуються морозами. Гілки ж першого, другого, третього й більше високих порядків, що утворяться на галузях, що ростуть безпосередньо від кореня, тим слабкіше, ніж до більше високого порядку розгалуження вони ставляться. Отже, і плодоносіння на них усе слабкіше.
Чорна смородина плодоносить головним чином на однолітній деревині, тобто на приростах, що виросли в попередньому сезоні. Правда, частина врожаю зосереджує на плодових гілочках, але вони недовговічні (не те, що в яблуні) і після двох-трьох плодоносінь звичайно відмирають. Тому найбільший урожай ягід кращої якості ви можете очікувати в чорної смородини на приростах першого й другого порядків розгалуження, поки довжина їх становить 30-40 див. Як тільки довжина цих приростов зменшується, урожай по кількості ще може бути й високим, але якість ягід різко знизиться.
Квіткові бруньки чорної смородини змішані, з них розвиваються й квітки, і вегетативні утворення. Найчастіше це пагони заміщення у вигляді плодових гілочок. І знов-таки: поки гілка молода (тр-чотирирічна), пагони заміщення сильні, а як зостариться, то й вони стають слабенькими, не здатними добре плодоносити. Особливо швидко плодові гілочки відмирають в умовах затінення, у запущених кущах.
Понаблюдайте за рослинами смородини у вашім саду або на сусідніх ділянках, і ви заметете, що в одних сортів нульових пагонів буває дуже багато, в інших їх дуже мало, у третіх - середня кількість. І по розгалуженню сорту теж розрізняються. На гілках одних з’являється надмірно багато розгалужень, в інших їхня помірна кількість, а треті утворять бічні розгалуження скупо. Всі ці спостереження візьміть собі на замітку. Інформація придасться, коли підійдете до куща вже не з олівцем, а із секатором.
Так яка ж ціль обрізки? Обрізка чорної смородини проводиться, по-перше, для формування куща, по-друге, для постійного відновлення рослини й, по-третє, для попередження загущения й нормировки навантаження врожаєм. Останнє особливо важливо для підвищення якості ягід, а саме, для збільшення їхнього розміру й поліпшення смакових і технологічних (для переробки) якостей.
Отже, обрізати рослини треба, виходячи з їхнього стану й сортових особливостей росту й плодоносіння. Тут ми не можемо звести все до рецептів, де було б зазначене, як надходити в тім або іншому випадку. Це практично неможливо. Однак ми хочемо запропонувати схему зразкової опрпки, яку можна покласти в основу часток випадковий Л києм Н1,1 вуж самі, сообразуясь із конкретною ситуацією й з огляду на стан рослин, постарайтеся знайти оптимальне рішення. Щоб не повторювати можливі помилки (від них ніхто не застрахований), запам’ятовуйте або записуйте, що робили з рослинами, що очікували в результаті цього й що конкретно вийшло. Розходження між вашими прогнозами й фактичною реакцією на обрізку буде свідчити про те, наскільки пізнали ви свої рослини й наскільки готові до самостійної роботи садівника-практика.
Ви придбали саджанець. Хотілося б, щоб він був більше. Добре було б посадити цілий кущ і вже в наступному, якщо не в цьому, року підійти до нього з козубом і наповнити доверху ягодою. Але не поспішаєте. Як би ні малий був кустик (усього якихось 2-4 гілочки), його прийде ще обрізати. Причому сильно. На кожному розгалуженні залишіть усього по 2-4 добре розвинені бруньки.
На наступний рік із числа найбільш сильних появившихся із ґрунту, тобто зростаючих від корінь, нульових гілок залишіть 3-4, інші видалите. Не залишайте гілки щуплі, слаборозвинені, що перебувають у місцях затінення й загрожують затінення іншим. У залишених гілок зріжте недостигші верхівки. Якщо ж ця рослина сорту зі слабкою здатністю до розгалуження, треба стимулювати появу бічних розгалужень, укорочуючи нульові гілки. Ступінь укорочування повинна бути тим більше, ніж слабкіше побегообразовательная здатність. При дуже поганій укоротите гілки майже наполовину.
Якщо будете щорічно в такий спосіб поповнювати кущ повыли гілками, то через 4 роки, у крайньому випадку через 5 років, ви закінчите його формування. Усього в кущі повинне бути по двох чотирьох гілки кожного віку (від однолітніх до п’ятирічних). Причому при здатності сорту сильно гілкуватися, досить мати й по двох гілки, а якщо розгалуження слабке, кількість їх можна довести до чотирьох. Крім того, ніж далі розташований один кущ від іншого, тем більшим може бути кількість одновікових гілок, відповідно й загальна кількість. Для страховки на випадок поломов і інших ушкоджень залишіть нульових гілок на одну-дві більше, ніж треба. Надалі положення будете коректувати.
Як у період формування куща, так і надалі при обрізку видаляйте всі поламані, хворі, усыхающие, загущающие кущ і просто зайві нульові гілки. При дотриманні цього правила обрізка повністю сформованого куща не доставить вам ніяких турбот. На додаток до зазначеного обрізку треба буде тільки щорічно видаляти утратившие здатність до росту й плодоносіння 5-6-літні гілки. Робіть це без коливань і сумнівів. Якщо вам здасться, що кущ дуже рідкий, краще залишіть більшу кількість молодих гілок.
У кущі, що довго не обрізали, надмірно багато старих непродуктивних галузей. Вони й самі не ростуть і не плодоносять, і іншим не дають розвиватися. Усередині кущів утвориться такий затінений простір, що нульові пагони ніяк не зможуть пробитися до світла.
Молоді гілки в таких кущах в основному волчкового походження, тобто ростуть не від кореня, а на старій гілці на якійсь відстані від її підстави, вертикально. По виду дуже сильні, але продуктивність їх набагато нижче, ніж нульових гілок, а тривалість продуктивного періоду значно коротше. Тому особливо на них покладатися не коштує.
Краще, видаляючи всі дуже старі гілки й ґрунтовно проріджуючи інших, викликати ріст нульових пагонів і на їхній підставі формувати, як звичайно, нові гілки.
Обрізку сильно загущених кущів можна розтягти на два роки. У перший видалити всі гілки старше 5-6 років, а в другий - упорядкувати всі інші. Тут не завжди вдасться досягти ідеального положення, при якому в кущі по 2-4 гілки кожного віку. Так це в такому випадку не так вуж і важливо. Спочатку можна задовольнятися досягнутим омолодженням галузей і поліпшенням освітленості, а згодом стане стабільним і якісним складом гілок.
При обрізку стежите за тим, щоб не залишалися пеньки
від вирізаних гілок. Зрізи робіть на рівні ґрунту, а те й трохи нижче. Треба, щоб підстава куща не було занадто загущеним і щоб там по можливості не було різних рослинних залишків. І те й інше - притулок для шкідників і хвороб.
Смородина не любить затінення. На нього вона реагує погіршенням росту й плодоносіння. Тому звертайте особливу увагу на розміщення рослин на ділянці, не допускайте взаємного затінення, формуванням же й обрезкой регулюйте висвітлення в межах рослини.
Літньої обрізки для чорної смородини не потрібно. Найкраще обрізати кущі пізньої восени, а провесною зробити лише необхідні доповнення: обріжте підмерзлі верхівки так случившиеся за зиму поломы. Можна, звичайно, і всю обрізку виконати навесні, хоча це й трохи гірше, ніж восени.
Що стосується обрізки червоної й білої смородини, то тут є деякі відмінності від чорної. Вони пов’язані з особливостями росту й плодоносіння. У червоної й білої смородини ріст нульових пагонів більше стриманий. Плодоносіння зосереджує головним чином на букетних гілочках і вкорочених річних приростах. Тривалість життя цих плодових утворень 7-8 років. Тому й гілки оголюються не так швидко, як у чорної смородини, і, отже, залишати їх у кущі можна на більше тривалий строк - до 9-10-літнього віку. Не так жорстко тут можна підходити й до вікового складу гілок, хоча наявність у кущі й старих, і молодих - одне з обов’язкових умов тривалого, постійного високого плодоносіння.
Загущения кущів допускати не можна, тому щорічно залишайте нульових гілок не більше, ніж треба для заміни старіючих. На залишених нульових гілках зріжте тільки верхню недостигшу частину. Для стимулювання їхнього росту видалите частину вовчків і виріжте найбільш старі гілки, навіть якщо вони ще й досить продуктивні. Розгалуження першого й інших, більше високих, порядків не укорочуйте, тому що це може послужити причиною зниження врожаю.
На коротких гілках (менш 1,5 див) виростають слабенькі плодові утворення. Тому не можна допускати ослаблення росту. У червоної смородини можна обрізати гілки на переклад на сильне бічне відгалуження, хоча в чорної смородини це небажано.
Обрізка аґрусу також нескладна. Рослини більшості сортів схильні до утворення великої кількості нульових пагонів. Тому тут необхідно більше ретельне їхнє проріджування, у першу чергу за рахунок видалення слабких, невдало розташованих і загущающих кущ. У залишених нульових гілок обріжте верхівку, що, як правило, не визріває.
Плодоносить аґрус на сильних приростах, що утворилися в попередньому сезоні, і на плодових гілочках. Останні зберігають здатність до плодоносіння в сортів з гарною побеговосстанови-тельной здатністю до 2 років, а з поганий - до 4-5 років і більше. Із цього й складається тривалість продуктивного періоду всієї гілки в цілому.
При висадженні саджанця аґрусу всі розгалуження коротко обріжте. На слабкі залишіть по 2 бруньки, на сильних - по 4. Дуже слабкі виріжте на кільце, тобто дощенту, однаково від них пуття не буде. У наступному році із числа що з’явилися залишіть 3-5 найбільш сильних і вдало розташованих нульових гілок. Всі інші, не сумніваючись, видалите.
У гілок обріжте недостигші верхівки до здорової деревини. Надалі в такий же спосіб поповнюйте кущ новими гілками. Коли рослину повністю сформуєте, а в ньому повинне бути по 3-4 гілки різного віку, особливу увагу обертайте на проріджування.
Аґрус дуже погано виносить затінення. Вирізуйте всією поламаною, хворою, старою й уражені борошнистою росою гілки. Оскільки гілки аґрусу швидко припиняють ріст, корисно деяке омолоджування їх обрезкой на переклад на сильне відгалуження. Змушене омолоджування роблять і при недоліку нульових гілок. Додаткова весняна обрізка кінців гілок, уражених борошнистою росою (це визначається по відсутності на них листів), корисна разом з хімічними мірами боротьби зі чтой досить шкідливою хворобою.