Наступило предзимье. Облетіло листя. Пустельні й пе чальны сад і город: всі основні справи отут завершені. Приділите увагу так званої «мелочевке», що, якщо розібратися, не так уже й другорядна.
Зв’яжіть крони молодих дерев. Пізніше ви будете обтрушувати сніг з гілок більших дерев.
Чагарники теж підготуйте до зими. Зокрема, малину. Вона може сильно постраждати від вимерзання однолітніх пагонів, особливо в тих районах, де недостатньо випадає снігу. Тому пригніть її до землі в одну сторону, на кінці пагонів насипте землі стільки, щоб вони не прийняли вертикального положення. Можна зв’язувати кущі й по двох, пригнувши один з них до підстави іншого. Зробіть це до сильних холодів, інакше стебла при згинанні будуть ламатися
А аґрус? Про нього рідко пишуть у зв’язку з підготовкою до зими. Може бути, тому, що там, де снігу випаде досить, кущі в захисті не мають потреби. А все-таки треба й про нього потурбуватися. Підсапуйте його снігом, поки не закриєте рослину цілком.
Сухі, не уражені хворобами листи можна використати для утеплення суничної плантації, а також для збереження зимових сортів яблук, заклавши їх на зберігання в ящики або коробки, покладете між плодами листи.
Перше ніж змерзне земля й ляже сніг, треба зібрати й закомпостирувати всі рослинні залишки, забрати ділянку, злити воду із зовнішніх водопровідних труб, бочок і інших ємностей, очистити й скласти на зберігання інвентар, ящики та інше. Гумові й пластикові шланги для поливу, запас ядохимикатов, банки з фарбою складають там, де вони не будуть промерзати.
З похолоданням у садах активізуються гризуни. У першу чергу це ставиться до мишей. Один з найпростіших способів боротьби з ними, це… капронові панчохи. Природно, уже своє отслужившие. Ними й обв’язуйте стовбури дерев, причому із самої підстави.
На задерненных ділянках імовірність ушкодження плодових дерев і чагарників різко збільшується. Тому проти мишей застосовуйте запал. Для цього використайте фосфід цинку (50 м речовини на 1 кг зерна (крім вівса) і 50 м соняшникового масла). Можна так само використати сушених корінь і листи чорнокореня лікарського отрутного. Їх підв’яжіть до дерев і, як говориться, смерть гризунам!
Роблять часом нальоти на садові ділянки й зайці. Проти них - мішечок з нафталіном або запашним туалетним милом, підвішений на дереві. А от ще одна хитрість проти незваних гостей - підвішені до галузей старі ялинкові прикраси із бляшаної фольги.
Чи відомо вам, шановні дачники, що 12 листопада, на Зіновія, синичкин свято?! Цей птах усякому знайомий з дитинства: із чорним галстучком, яскраво-білими щічками, у зелених пелеринках… Про неї в народі говорять: «Не багато їсть-п’є, а весело живе».
Якщо ви влаштували для синиць годівниці, покладете туди в цей день, крім звичайних крихт, святкове частування: соняшникові насіннячка так сальця несолоного шматочки.
Коли випаде сніг, наступить час заготівлі пагонів для нарізки черешків. Попоратися із цією справою треба до сильних морозів. Сподіваємося, що ви ще влітку облюбували те гарне, здорове дерево, з якого візьмете черешки, щоб виростити подібне. Пагони довжиною приблизно 20-35 див зріжте з верхньої частини крони.. Узимку зберігаєте їх під снігом загорненими в мішковину. А відбирати кращі рослини ви повинні увесь час, щоб тільки такі й розмножувалися отводками, черешками або шматочками корінь, якщо вони корнесобственные. Адже лише при цьому способі передадуться материнські якості.
Звільните ділянку від залишків сміття. У цьому ваш кращий помічник - багаття. Але…
Не треба розкладати багаття в саду, де потрапило, а ще щораз на новому місці; обпалена вогнем ґрунт неродючий. Зробіть постійне, практичне й гарне кострище за всіма правилами. З обраної для нього площі зніміть шар ґрунту й укладете замість її буто-бетон. Викладете цегельне кільце, а всередині нього спорудите з розчину з битою цеглою чашу для вогню. Не забудьте вмурувати з боків дві металеві рогульки - для спалювання садового сміття й одержання золи вони необов’язкові, зате при готуванні шашлику на свіжому повітрі якраз.
Інший раз, коли багаття ніяк не хоче розпалюватися, дрова обливають гасом або, що ще небезпечніше, бензином. Скільки нещасних випадків відбувається із цієї причини! А між іншим, варто висипати на вугілля або дрова жменя звичайної повареної солі, і полум’я почне розпалюватися.
У другій половині листопада самий час зайнятися подзимним посівом цвітів-літників. У заздалегідь перекопаний і вдобрений ґрунт висівають астру, календулу (нігтики), мак, годецию, запашний тютюн, алиссум. Насіння висівають гніздами або в борозенки й засипають шаром (1-1,5 див) перегною або компосту, перемішаних з піском. Посів проводять перед замерзанням землі, щоб насіння в ній тільки злегка набрякли, але не почали проростати.
На садових ділянках, на жаль, можна зустріти на гарних плодоносних яблунях, грушах, зливах або вишнях усыхающие вершини.
А причин отут три. Можливо, дуже близько підходять до поверхні ґрунтові води. Як тільки коренева система проникає у воду, вона «задихається» і гине від недоліку кисню, а виходить, поступово гине й все дерево. Може бути й навпаки. Ґрунтові води на ділянці перебувають дуже далеко, тобто досить низько, і до них не доходить коренева система дерев, і вони починають усыхать.
У таких випадках це легко розпізнається за допомогою звичайного цвяха, яким наносяться подряпини на корені штамба. Чітко видна буде земна (живаючи) і чорна (мертва) кора. Що потрібно зробити? Із всіх уражених ділянок варто видалити гострим ножем мертві тканини кори. Після цього штамб дезінфікують розчином марганцівки або мідним купоросом, а потім обмазують садовим розчином.
І, нарешті: третя причина. Коли й ґрунтова вода далеко, і кора на всьому штамбі здорова, а дерево усыхает. Отут, виходить, тільки одне: сильні морози на початку зими або в безсніжні періоди ґрунтовно ушкодили кореневу систему. У цьому випадку не рекомендується протягом 2-3 років видаляти плодові дерева. Часто вони відновлюються.
У листопаді загляньте й у свій льох, проконтролюйте, як обстоит справа з мікрокліматом, як почувають себе овочі.
У самодіяльному льосі не обійтися без вентиляції. Для цього необхідна витяжна труба із засувкою внизу й ковпаком нагорі. Через неї будуть виходити назовні зайве тепло й волога.
У льосі рекомендується взимку підтримувати температуру близько 2-4°С тепла, а вологість — у межах 90-95%.’ Приплив же свіжого повітря в сховище буде забезпечуватися через щілини входу й різні нещільності в конструкції підвалу. При настанні морозів засувку у витяжній трубі прикривають, а при сильних холодах взагалі закривають. Коли ж наступить відлига, то знову відкрийте засувку, але на короткий час і бажано в денні годинники.
При сильному підвищенні вологості зменшити її допоможе ящик, наповнений негашеним вапном. Якщо взимку почнуть отпотевать верхні частини стін - це сигнал, що треба збільшити підсипання зверху землі як теплоизоля-тора.
Нерідко джерелом підвищення вологості в льосі стає сама витяжна труба. Це відбувається, якщо вона не обкладена теплоизолятором. Виправити положення може подвійна труба із прокладкою між стінами з відходів повсті або смуг поролону.
Кілька слів про виноград. Його кущі (особливо на відкритих ділянках) потрібно захистити від значних коливань температури.
Роблять це ще до замерзання ґрунту, у першій половині листопада. Лозу відв’язують від підпірок і укладають у викопану канавку, глибина якої 15 див, а потім присипають 20-сантиметровим шаром землі. Не слід брати землю поблизу корінь, щоб вони не змерзнули взимку. Якщо виноград росте біля стіни будинку, або навколо альтанки, то після зняття пагонів їх прикривають сухою соломою або листами, а потім - шаром землі. Кущі, укріплені на альтанці, можна вкрити на зиму, не знімаючи лози, прикривши пагони солом’яними або очеретяними матами. Однак таке вкриття в сувору зиму може виявитися ненадійним.
Останнім часом селекціонери подарували виноградарям сорту, порівняно стійкі до морозів і хвороб, що мають високі смакові якості. Вони витримують морози до 27°С, вимагають усього 1-2 профілактичні обробки проти хвороб.
Дзроблено, що при посадці саджанців треба зберігати всіх корінь, що розвилися в процесі його росту в школке.
Яму для посадки копати глибиною 50 див, у нижній частині шириною 50 див, у верхньої — 70 див. Після внесення добрива саджанець установлюють у посадкову яму похило під кутом 35-40° з поворотом верхівки пагона убік півночі. Кінець пагона повинен бути нижче рівня ґрунту на 5-10 див. Коріння присипаються шаром родючого ґрунту товщиною 10-15 див для максимального використання сонячного тепла.
Посадова яма накривається поліетиленовою плівкою. Заслуговує на увагу досвід одержання врожаю винограду на другий рік. Для цього посадку треба проводити кильчеванием черешками на глибину 40-50 див, залишаючи на поверхні два вічка. Потім рясно полити яму й накрити черешок прозорою плівкою. Відразу ж після посадки на відстані 80-100 див від черешка ручним буром зробити шпару діаметрів 25 див, глибиною 100 див і заповнити її наполовину чистим гравієм (фракція 5-6 див). Вставити в шпару відрізок труби на матеріалі, стійкому до корозії. Простір між стінкою шпари й трубою засипати чистим піском (для фільтрації дощової води).
На другий рік навесні пагін обрезается на довжину, рівну відстані між кущами, і підв’язується до нижнього дротика (на висоті 50 див від поверхні землі). Потім обламуються всі бруньки, що розпустилися, розташовані нижче дроту, а на верхній частині лози залишають добре розвинені бруньки через 20-40 див. У цей же рік одержують перший урожай.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
Листопад - ворота зими.
У листопаді снігу надме - хліба прибуде.
Якщо сніг ляже на сиру землю й не стане, то весною рано й дружно зацвітуть проліски. Якщо випаде сніг на мерзлу землю, тоді напевно можна чекати наступного року гарного врожаю хліба.