Насамперед радимо не упустити своя година й звернути увагу на подзимние посіви. Адже від них багато в чому залежить урожай майбутнього року. Нехай вас не лякає, що весна раптом буде посушливою: насіння, висіяні під зиму, повніше використають зимову вологу, швидше набухають і дають ранні дружні сходи. Трапся, що весна виявиться холодної й дощової, ви будете звільнені від змушених турбот, зв’язаних зі складною обробкою насінь, ґрунту й посівом насінь. І що ще немаловажно: вивільнений час зможете використати для інших робіт у саду й городі
Під зиму найчастіше сіяють моркву, петрушку, буряк, редис, салат, кріп, шпинат, часник, цибулю (чорнушку) і дрібний севок (діаметром не більше 1 див). Відсортовані, від-калібровані, перевірені на схожість, знезаражені насіння змочують у розчині коровяка, розведеного водою (1 частина коровяка на 10 частин води) і процеженного через сито. Насіння легко воложать, щоб вони при перемішуванні легко відділялися друг від друга, і поміщають для дражирування в будь-яку скляну банку.
Живильну суміш готовлять із 600 грамів провітреного низинного некислого просіяного торфу, 300 грамів перегною, 100 грамів добре роздрібненого сухого коровяка. На кілограм такої суміші додають не більше 15 грамів порошкоподібного суперфосфату.
Суміш невеликими порціями додають у банку з насіннями й струшують. Частки суміші прилипають до насінь і за формою нагадують драже. Розміри його доводять залежно від культури: для моркви й петрушки - 2,5-3 мм у діаметрі, цибулі, буряка - 4-5 мм.
Потрібно пам’ятати, що великий розмір затримує проростання й знижує схожість насінь.
При певних обставинах дражирування можна замінити більше простим способом - змішуванням зволожених насінь із просушеним і добре роздрібненим коровяком (4 частини коровяка на 1 частину насінь).
От лише деякі сорти, що добре зарекомендували себе при підземних посівах: морква Нантская 4 і Нант-ская 14 (швидше інших формують коренеплід); для вибірки на пучок найкраще зняти буряк Подзимнюю А-474 (з підвищеною стійкістю до стрелкованию); редис Рожево^-червоний з білим кінчиком; салат Московський парниковий, цибуля Стригуновский і Мячковский, Даниловский 301, Каба, Свирский, Однолітній хавский 74.
Строк посіву під зиму має велике значення. При занадто ранньому насіння можуть прорости й узимку загинути. При пізньому ґрунт промерзне й посів буде неможливий.
Ділянку готовлять для подзимних посівів завчасно.
Ґрунт перекопують, удобрюють, розрівнюють, роблять гряди або нарізають борозенки глибиною 4 сантиметри. Посів проводять пізньої восени, коли температура ґрунту понизиться до 2-3°С. Це звичайно збігається з початком ранкових заморозків. На невеликій площі насіння можна посіяти й у проморожену землю, але зашпаровувати їх треба все-таки поталою водою. Норму висіву насінь при посіві під зиму не збільшують.
На практиці встановлено, що при гарній схожості насінь загущені сходи гнітять один одного, заважають швидкому наростанню коренеплоду й фактично зводять нанівець головну мету подзимнего посіву - одержання більше раннього врожаю.
Посіви мульчируют торфом або перегноєм. Це охоронить від утворення ґрунтової кірки, збереже вологу, що нагромадилася за зиму.
Рано навесні посіви накривають плівкою, коли рослини «проклюнуться», ґрунт рихлять. З настанням теплої погоди їх підгодовують сечовиною (20 м на 1 кв.м), що значно прискорює ріст і розвиток рослин.
Ранню продукцію листового салату, кропу, зеленої цибулі із севка починають забирати вже наприкінці травня - початку червня, пучкову моркву - наприкінці червня, після її висаджують кольорову капусту. Лука-ріпка із дрібного севка при подзимней посадці в сприятливі роки повністю визріває в серпні.
У жовтні (у першій декаді або середині місяця) дозріває пізня капуста - «городня бариня», як неї називають. Вона й смачна, і цілюща. Як зберегти її взимку? Чого бояться качани?
Для заощадження взапас відбирають середні й великі качани, неподвядшие, сухі. листи, Що Загнили, счищают. Здорові качани із двома-трьома прилягаючими листами й зовнішньої кочерыгой, відрізаної до довжини 2-2,5 див перед самою закладкою, і будуть найкращими про запас.
Тримають свіжу капусту в підвалі або льосі. У штабель качани укладають пірамідкою кочерыгами нагору й прикривають узимку захисним матеріалом — соломою, вязаными матами. Капуста себе добре почуває при температурі повітря близько 0°С. Деякі городники воліють зберігати капусту на полках, стелажах, укладаючи її у два-три шаруючи або підвішують качани до рейок і цвяхів. Так доступ повітря виходить вільніше.
Капусту - кочанну, кольорову, брюссельську - досить зручно зберігати в парнику, що звільнився на зиму. Рослини викопайте із грудкою землі й щільно, один до одному, викладете в парник.
Щоб все-таки не пробрався в затишне «гніздечко» мороз, утеплите парник дошками, поверх них і з боків товстим шаром накидайте солому. Але якщо замість очікуваного морозу раптом сильно потеплішає, не полінуєтеся парник провітрити.
У такий же спосіб можна зберігати, але прикопавши в сирому піску, кореневу селеру, кореневу петрушку, буряк, моркву й інші коренеплоди.
Кольорову капусту (другий і третій строк посіву), що не встигла сформуватися до початку заморозків, можна викопати й доростити в парнику.
Для цього відбирають рослини з добре розвиненими незів’ялими листами й голівками діаметром 4-5 див. Пара-і никнув, краще глибокий (до 70 див), повністю очищають від землі й залишків, що не розклалися, біопалива. Потім на дні котловану (по ширині) роблять борозенки глибиною й шириною 20 див і до половини заповнюють водою.
Коли вода вбереться, установлюють у ній рослини й засипають до листів землею з наступної борозенки. Орієнтовно на рамо-місце встановлюють 35-50 рослин.
Потім парник накривають дерев’яними щитами, аркушами старої фанери, але стежать, щоб вони не прогнулися, підкладаючи під них жердини або старий обапіл.
Зверху парник укривають матами або рогожами. Поки не наступили морози, його провітрюють. Як тільки температура зовнішнього повітря знизиться до - ГС, парник утеплюють додатково торфом, ошурками, сухими листами шаром 25 див.
При температурі повітря в парнику 1-4 °С голівки ростуть добре й бувають готові через 50-60 днів. При більше високій температурі вони хоч і ростуть швидше, але будуть дрібними й пухкими.
Клопітно все це, звичайно. Але зате яке задоволення покуштувати взимку своєї свіжої кольорової капусти.
Капуста, що зберігається у свіжому виді протягом зими, може бути уражена багатьма хворобами. З них найбільш звичайна- сіра гнилизна, її збудник - гриб ботритис. Качани покриваються пластівцями сірої цвілі, листи оск-лизняются, загнивають.
Щоб призупинити поширення хвороби, сховище необхідно провітрити й остудити, а капусту варто зачистити. Саме висока вологість і надлишок тепла сприяє розвитку цвілі. Але не тільки умови зберігання призводить до поразки качанів сірою гнилизною: хвороба легше всього «бере» підморожену капусту й ту, що зачищено до білих листів.
Виходить, восени треба вчасно попоратися зі збиранням качанів, а «роздягаючи» їх, залишити на кожному по 2-3 зелених листів, що криють.
Звичайно капусту зрубують у середині жовтня, перед сильними заморозками. До цієї пори качан досягає найбільшого розміру, на дотик він щільний, що криють листи світлішають, і здобувають блиск. У деяких сортів добре «» качан, щоналився, сильно випинається з розетки.
Як переживуть зиму молоді деревця, залежить від того, як ви підготуєте їх до першого суворого випробування.
Корінь захищає від морозу високий горбок із землі. Ніжний стволик, оберніть товстим шаром «пелюшок» з газет або гофрованим картоном, або соломою, або ялиновими лабетами. Це, до речі, захистить деревце й від гострих заячих зубів. Обрізку восени в жодному разі не проводите - тільки навесні!
Урахуйте, що корою молодого деревця дуже люблять поласувати дрібні гризуни. На лихо, побачити заподіяний ними дереву шкода вдається лише тоді, коли йому вже нічим допомогти не можна. Тому, щоб уникнути подібних сюрпризів, з осені засипте в нори або в дренажні труби поблизу дерев отруєні зерна пшениці, а коли випаде сніг, щільно втрамбуйте його навколо дерева.
Як бути, якщо саджанці куплені, але посадку доводиться відкласти до весни? Саджанці можна прикопати. От кілька рад, як це краще зробити.
Треба вибрати найбільш сухе місце на ділянці. Якщо вологість висока, вирийте навколо пропонованого місця прикопа невеликі траншейки для відводу води. Для самого ж прикопа траншея повинна бути розміром з посадкову яму (50×50 для плодових дерев, поменше - для ягідних культур). Одна сторона канавки повинна бути стрімкої, інша, (бажано південна) - з нахилом. Саджанці треба укласти так, щоб верхівки їх перебували саме із цієї сторони.
Саджанці розмістите рядком, але так, щоб галузі залишалися на поверхні. Ретельно присипте землею кореневу частину, стовбури - до кістякових галузей, так, щоб не залишалося б вільного простору. Зверху прикоп утеплюють торфом, лапником, отшюдоносившимися галузями малини, вирізаними пагонами аґрусу. галузі, Що Залишилися на поверхні землі, прикопаного саджанця в жодному разі не присипайте торфом, інакше вони будуть підгнивати. Але від морозів і від гризунів їх треба прикрити лапником або старими гілками. Гарним утеплювачем буде сніг, але мороз може вдарити й до снігопаду, а тому варто подбати про утеплення прикопа різними підручними засобами.
У кожного садівника восени набирається чимало обрізаних сухих і колючих гілок малини. Їм можна знайти корисне застосування - захистити плодові дерева від мишей. Великі гілки малини прямо з розгалуженнями застроміть у землю, поки вона ще не змерзнула, навколо штамба, в 2-3 див від нього суцільною огорожею, при цьому довгі кінці їх заходять у крону. У початку крони треба обв’язати цей захисний пояс мотузкою або дротом, щоб він не розсипався. Миші не торкнуть захищені таким способом дерева.
Навесні використані пагони малини спалюють.
До осінніх посадок добре ставиться смородина -черноплодная горобина, жимолость, зимостійкі сорти яблуні китайки, Грушівка московська, Шаропай і інших.
Але є культури, які краще висаджувати навесні. Це вишня, слива, груша, черешня, абрикос, слабозимостойкие сорту яблуні, такі, як Мелба, Папировка, Спартак і т.д. Варто віддати перевагу весні й тоді, коли ви маєте справу з аґрусом, обліпихою, актинідією.
У всіх випадках: чи проводите ви посадку восени або тільки прикопуєте саджанці до весни, не забудьте звільнити їх від листів.
Щоб уберегти молоді дерева від зимових сонячних опіків побілите їхні штамби й кістякові гілки розчином з 2,5 кг перевелися, 0,5 кг мідного купоросу на 10 л води. Якщо у вас немає перевелися, використайте тонкий білий або газетний папір, складений утроє.
Якщо ви хочете прикрасити свій квітник конваліями, не упустите час для їхньої посадки. Зараз воно для цього саме підходяще. Конвалії добре ростуть у тіні або півтіні, однак погано розвиваються під деревами. Ґрунт кращим вологим, багата перегноєм. Ширина міжрядь при висадженні кореневищ повинна выдерживаться 20-25 див, відстань між рослинами - 3-4 див, глибина посадки - 2 див від паростка до поверхні ґрунту (самі кореневища при цьому залягають углиб і навскоси).
Троянди теж бажано висаджувати восени. Вони швидше, ніж при весняній посадці, укорінюються, а виходить, будуть краще розвиватися, «прокинувшись» навесні. Місце для цариці квітів виберіть відповідно рангу. Ідеальний ґрунт - суглинна, дуже добре окультурена, ділянка - сонячний, відкритий, у крайньому випадку з дуже легкою півтінню, захищений від вітрів. Однак на скатах з ухилом на південь світлочутлива троянда буде почувати себе не занадто комфортно. На сухих піщані або сирих торф’янистих ґрунтах, або на дуже важких непроникних глинах троянда й зовсім може загинути.
Свіжий гній троянді протипоказаний, краще використайте перегній: 40-80 кг на 10 кв.м. Змішайте його з верхнім шаром ґрунту на глибину сантиметрів в 20. З мінеральних добрив внесіть 0,5 кг суперфосфату на ту ж площу, навесні при необхідності внесіть азотні добрива (100 г).
Висаджувати треба однолітні кущі. Вони добре приживаються й швидко ростуть. Крона в такого куща повинна складатися з декількох сильних пагонів, коренева система добре розгалужена. Ушкоджені корінці перед посадкою обріжте, занадто довгі вкоротите до 20-25 див. Щоб до моменту посадки рослини мали гарний тургор, помістите їх на кілька годин у воду.
На якій відстані повинні перебувати друг від друга кущі, залежить від родючості ґрунту й сорту. Гібридний-гібридну-гібридне-гібридна-чайно^-гібридні й полиантовые - 35-40, ремонтантні - 60-80 див. Глибину посадки продиктує розмір кореневої системи. Оптимальний варіант - діаметр і глибина 30 див. На дно ямки насипте маленький горбок, акуратно розкладете на ньому корінь, присипте їхньою землею, щільно обіжміть і рясно полийте. Дочекайтеся, поки вода вбереться, і підсипте ще землі.
Підсапайте троянди на висоту до 20 див, це не тільки створить кращі умови для вкорінення, але й захистить кущ суворої взимку від морозу. Штамбових троянд обережно пригніть до землі й, закріпивши їх у такому положенні, присипте крони землею. Можна захистити від холоду троянду, укутавши її повстю, мохами або соломою, а пізніше підсапати снігом.
Гладіолуси, посаджені наприкінці жовтня на глибину 15-20 див і вкриті сухими листами або соломою шаром в 5-8 див, зацвітають на тиждень раніше, а квіткові стрілки в них бувають більше міцними.
У жовтні поповнюють домашні запаси «зеленої» аптеки наступними зборами: ялівцем, горобиною, коріннями пирію, цикорію, любистку, збирають насіння кінського каштана.
Маючи намір використати те або інше лікарське зілля, обов’язково колись порадьтеся з лікарем.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
У жовтні на одній годині й дощ, і сніг. Жовтневий грім - зима безсніжна. У жовтні місяць у колі - літо сухе буде. Білі лист лягає на землю нагору виворотом - до врожаю. Верба рано інеєм покрилася - до довгої зими. Якщо кроти носять багато соломи у свої нори - зима йде холодна.