Світлі й досить теплі травневі дні - самі відповідальні для власників ділянок. Коли пора поворотних заморозків минула, підійшов час масових посівів у відкритий ґрунт.
Сіяють теплолюбні культури: квасоля, огірок, гарбуз, кабачок, патисони, диню, кавун
Починаючи із другої декади масово висаджують у ґрунт розсаду помідора, перцю, баклажана, розсаду пізньої капусти - холоду за.
Якщо пізня весна перешкодила вам посадити овочеві культури наприкінці квітня, пересуньте графіків їхньої посадки на травень. Ну, а у випадку теплого квітня ви, звичайно, цю роботу зробили минулого місяця. І зараз залишається прорвати загущені сходи цибулі, салату й інших зелених культур. Можливо, у вас уже поспіли ранні редис, щавель, зелений салат, кріп, цибуля. Те-те радості!
-Особливе слово хочеться сказати про буряк. Цей овоч використається цілий рік у сирому, вареному, печеному виді. Без нього не приготуєш ні борщу, ні вінегрету. Сортів його - не перечесть. Начебто й простий овоч, але знати про нього треба багато чого.
Ця культура вимоглива до тепла, тому насіння буряка висаджують наприкінці першої декади травня. Перед посівом насіння треба змочити на 2-3 доби у вологій тканині. Грядку палить заздалегідь так: на 1 кв. м вносять полведра перцевої або дві літрові баночки тирси, і мінеральних добрив додають по столовій ложці подвійного суперфосфату, сульфату калію й півтори склянки деревної золи, половину чайної ложечки борної кислоти.
Добре всі перекопують і розрівнюють, роблять борозенки з відстанню 18-20 див. Насіння поміщають на відстані 3-4 див друг від друга, після появи сходів проріджують. Грядка повинна бути висотою 20 див. Після посіву її краще прикрити плівкою.
Із всіх коренеплодів буряк найбільш вимогливий до вологи. Особливо велика потреба у воді в перший період росту й у дні, коли наливається коренеплід. Тому в липні-серпні буряк треба рясно поливати - до 15 л води на 1 кв.м. У період вегетації буряк підгодовують коровяком, а для попередження захворювання рослини гнилизною обробляють посіви розчином борної кислоти.
Подальший відхід полягає в знищенні бур’янів, розпушуванні ґрунту, проріджуванні сходів. Боротьбу зі шкідниками можна проводити народними засобами: обприскуванням настоєм часнику або цибулі, картоплі або томатів, кульбаби. Настій останнього роблять у такий спосіб: в 10 л води додають пів-літрову банку кульбаби, пропущеного через м’ясорубку, і їдальню ложку повареної солі. Поливають цим розчином з розрахунку 1,5 л на 1кв.м.
Гарний засіб для одержання врожаю - поліетиленова плівка. Деякі натягають її на каркасні дуга, інші просто розпластують на засіяній грядці, пригорнувши кінці цеглами або дошками й т.п.
Брати в роботу нову плівку для кожного сезону - більша марнотратність. Якщо ви хочете навчитися користуватися однієї й тією же плівкою до 5 років, навчитеся з нею звертатися й зберігати її. Наріжте плівку, орієнтуючись на довжину грядок. Потім візьміть дерев’яні брусочки розтином 2×5 див і оберніть боку плівки 1,5-2 рази. По верху брусків прибийте планки. Їхня товщина 1×3 див. Виходить укриття, що легко й зручно згорнути й розгорнути. По кінцях грядки поставте глухі обмежники, збиті з дощок. Вони можуть бути напівкруглими або трапецієподібними. Потім з’єднаєте обмежники довгими рейками. Каркас для вкриття рослин готовий.
Розтягніть по ньому плівку, і холоду відступлять від зелених паростків. Якщо погода холодна - натягніть плівку щільніше; тепла - просто відкрийте. Плівку можна пригорнути цеглами - це захист від вітру. Перед тим, як скачати плівку й забрати на зберігання, вимийте її по обидва боки, просушите, скачайте в рулон і укладете на горищі або в іншому затишному місці. Якщо на планці є порізи й розриви, заклейте їхньою прозорою стрічкою або полосочками поліетиленової плівки.
Багато садівників використають плівку не тільки як «полиць», але і як «підлога». Теплолюбні рослини (огірки, перці, баклажани, дині) значно підвищують урожайність і дозрівають набагато раніше, якщо грядки покрити темною поліетиленовою плівкою, прорізавши отвір для рослин. Температура поверхні ґрунту в цьому випадку на 5 *З вище, ніж на відкритій грядці, а нічні температури виходять більше вирівняними: немає різких перепадів. Під плівковим покриттям довше зберігається волога, а бур’яни гинуть.
Якщо ви посадили ранню картоплю в березні-квітні (посадка залежить від весняного тепла), то пізній можна саджати на початку травня. Пророщені бульби, опудренные золою й обприскані розчином борної кислоти й мідного купоросу (по 1 м на 10 л води), готові для розмноження. Якщо ви за якимись причинами на встигли проростити насінну картоплю, то перед посадкою розкладете його на сонечку години на 3-4. Він прогріється й пров’ялиться.
Картоплю саджають під лопату або в борозни. Відстань між рядами - 50-60 див, а між майбутніми кущами - 20-25. Бульби кладуть паростками (вічками) нагору. Засипають шаром ґрунту 10-12 див. У південних, посушливих регіонах посіви зашпаровують глибше. Потім землю розрівнюють граблями. Через тиждень розпушування треба повторити, тому що, розбиваючи ґрунтову кірку, ви не тільки допомагаєте сходам скоріше з’явитися ні світло, але Й зможете позбутися від нахабних бур’янів.
Вирощуваний у ґрунті картоплю підсапують раз у два тижні, аж до початку цвітіння. Підгортання сприяє зав’язуванню численних стебел.
І ще рада: яри посадці картоплі навмисно загустієте один рядок: на ділянці можуть бути прогалини в сходах. Зайвими кущами з ущільненої грядки ви від них позбудетеся. Шість соток ділянки - не так багато, бережіть кожний клаптик землі.
Для одержання високих урожаїв бульб велике значення має вибір сортів. По строках дозрівання вони діляться на п’ять груп: ранні (від посадки до збору товарної продукції їм потрібно 50-60 днів, среднеранние (61-80), среднеспелые (81-100), среднепоздние (101-120) і пізні (більше 120 днів).
На індивідуальних ділянках радимо обробляти як мінімум сорту двох груп спілості: ранні й пізні. Для посадки краще використати районированные сорти, тому що вони найбільш пристосовані до місцевих умов.
«Яблуні у цвіті - яке чудо!» - співається в пісні. Але перш, ніж ваш сад потоне в белопенных хвилях, вас чекає багато робіт, пов’язаних із травневими теплими деньками.
Насамперед необхідно закінчити обрізку; внести азотні добрива; продовжувати щеплення черешків методом купирования; провести два обприскування - по сплячих бруньках і у фазу рожевого бутона від шкідників і хвороб зробити посадку дерев і чагарників; почати посів овочів.
Поряд із цим з’являється й ряд інших турбот. З початком сокодвижения, коли кора добре відстає від деревини (зацвітає вишня), можна приступати до щеплення черешків «за кору». Цей простий і надійний спосіб повинні освоїти всі садівники. Застосовується він частіше для перещеплення товстих галузей новими сортами як зерняткових, так і кісточкових порід.
Зробивши перещеплення, не слід змішувати види плодових, тобто краще прищеплювати яблуню на яблуні, грушу на груші, зливу на зливі й тд. Але, як показав досвід, яблуню можна прищеплювати ще на китайку й ренетку, грушу - на айву й горобину, вишню - на актипку, зливу - на тернослив, терн і абрикос, черешню - на вишню, абрикос - на сливу, персик - на аличу й сливу.
Дуже гарні виростають дерева, якщо в крону прищепити кілька сортів, при цьому бажано одного строку дозрівання. Щеплення краще робити на молодих деревах у віці 5-10 років. Техніка щеплення нескладна. Спочатку зрізують гілку пилкою на відстані 50-70 див від стовбура, зріз зачищають гострим ножем. Потім уздовж осі гілки прищеплювальним ножем роблять розрізи кори довжиною 3-3,5 див (відстань між розрізами по колу - до 5,0 див). Відокремлюють кору від деревини й вставляють черешки з косим зрізом довжиною 2,5-3 див і двома, трьома бруньками й сильно стягають ізоляційною поліетиленовою стрічкою. Кору на черешку над зрізом знімають. На одній гілці можна прищепити від одного до чотирьох і більше черешків. Найбільший діаметр щепленої гілки не повинен перевищувати 10 див. Після щеплення торець гілки й черешків треба замазати садовим варом або пластиліном. Непогано на щеплену гілку надягти поліетиленовий мішечок, приживлюваність черешків у цьому випадку поліпшується. Коли бруньки на черешках підуть у ріст і дадуть 1,5-2 див, мішечки знімають, а ізоляційну стрічку залишають.
Ґрунт у саду необхідно підтримувати в пухкому стані, а бур’яни постійно видаляти. Це сприяє збереженню вологи, поліпшує аерацію й умови для розвитку мікроорганізмів.
Бур’яни варто видаляти в молодому віці, не даючи їм осеменяться; використайте їх для компосту. Такий бур’ян, як мокриця, здатний розмножуватися не тільки від насінь, але й вегетативно (від укорінення стебел), тому його треба ретельно вибирати із ґрунту.
У травні продовжують вести боротьбу зі шкідниками й хворобами.
Що стосується плодових дерев і чагарників, то обприскування їх ядохимикатами повинне вироблятися в міру необхідності. Під час цвітіння обприскувати ядохимикатами категорично забороняється, щоб не потруїти бджіл. У цей же період наші помічники по боротьбі зі шкідниками - эитомофаги - прокидаються від зимової спячки й починають активний Спосіб життя. Якщо відразу після цвітіння застосовувати ядохимикаты, ми в першу чергу погубимо жтомофагов, чого не можна допустити. Тому застосування отрут до повідомлень про вихід личинок плодожерки робити не слід. Якщо ж у саду багато шкідників або ж не вироблялися весняні обробки, тоді після цвітіння дерева й чагарники обробляють біологічними препаратами: энтобактерином, дендробаце-лином або ж лепитоцидом.
Якщо на яблунях, грушах і інших деревах мало залягало квіткових бруньок, тоді для кращого запилення треба під час цвітіння зробити обробку їхніми мікроелементами: борною кислотою - 1 кг або сірчанокислим цинком, або сірчанокислим марганцем 2 кг на 10 літрів води. Ще краще, якщо обробити дерева всіма трьома елементами, але так, щоб сума їх не перевищувала 2 кг на 10 літрів води.
Можна приступати до разокучиванию прикопного винограду. Пучки лоз у похилому положенні тимчасово підв’язують до шпалер і після висихання обробляють 3%-ным нитрафеном. Цим же розчином корисно обробити й ґрунт винограднику. Після цього роблять «суху» підв’язку лоз до першого дроту шпалер. Квіткарі повністю разокучивают кущі троянд і роблять обрізку під здоровою, живою брунькою, залишаючи пеньок 1,0 див.
Деякі садівники зараз захопилися новим методом вирощування малини, що включає двухразовую обрізку. Візьміть його собі на озброєння.
За сформованою технологією навесні перезимовані високорослі (часом сягаючі більше 2 м) пагони укорочують на 15-20 див до добре розвитий верхньої бруньки. На цих одностеблових пагонах до липня й формується врожай поточного року. З молодих, що відростають улітку пагонів заміщення залишають найбільш сильні, не обмежуючи їх у росту.
Новий прийом полягає в тім, що молоді пагони, що виросли до 170-190 див (у серпні вони мають саме таку довжину) прищипують на 10-15 див. Через деякий час із пазухи верхніх листів з’являються паростки, які до кінця вегетації формуються в гілочки довжиною 30-40 див. Після перезимівлі ці гілочки укорочують також на 10-15 див. Після цієї (другий) обрізки по всьому стеблу утворяться пагони, які вступають у плодоносіння.
Прийом цей продовжує період плодоносіння й значно збільшує врожайність малини.
При необхідності не забувайте про поливи. Пересихання ґрунту негативно позначається на росту й плодоносінні малини. Цей прийом вимагає, крім усього, і більше розрідженої посадки рослин. Чули ви, мабуть, і про ущільнену посадку на ділянці. Нею захоплюються Не всі, але розповісти про її переваги коштує.
Наприклад, яблуня вимагає великої площі харчування. Але на цій землі можна виростити те, що не тільки знизить, а, навпаки, підвищить її врожайність, - горох, боби, квасоля. Растения-азотфиксаторы збагатять ґрунт азотом з повітря. Не перешкодить їй сусідство овочів з неглибокою кореневою системою: редису, салату, цибулі на перо, кропу, деяких пряних культур, гарбуза, огірків і навіть помідорів, підгодівля яких принесе додаткову користь яблуні, а ще - помідори захистять неї від злісного шкідника - мідяниці. Овочі будуть рости краще на шарі родючої землі в 10-15 див. Деякі заперечать, під яблунею немає сонця. Але в гарного садівника крона завжди розріджена, прояснена, і в такий спосіб кожній рослині забезпечений доступ до сонця, гарний повітряний режим.
А планування саду цілком від захоплень його хазяїна. Необов’язково розміщати дерева в чагарники строгими прямими рядами. Їх можна зміщати в рядах, саджати в шаховому порядку, формувати з них плоскі садові стінки - всі варіанти гарні, якщо не гнітять рослини, не заважають освітленості й проветриваемое™.
Щодо цього дуже зручна карликова яблуня. У посадці вона не затінює себе й своїх сусідів теж. Найкраще ця яблуня приживеться на ґрунтах із близькою ґрунтовою водою, тому що в неї поверхнева коренева система. Всі ці плюси доповнюються значним мінусом - «карлики» не люблять ущільнювачів. Однак вихід можна знайти, якщо врахувати, що яблуньки добре пристосовуються до трав’янистого культурного залудіння під кроною.
В ущільненому саду бажано один раз у десять днів для всіх рослин проводити рідку підгодівлю. Найкраще використати органіку - коров’ячий гній з водою (1:10) і пташиний кал (1:20), чергуючи із зольними підгодівлями (1 склянка золи на Дзиґ веди). Мінеральні добрива застосовувати обмежено, причому по дуже строгій нормі: надлишки шкідливі й для людини, і для ґрунту. У такому ґрунті не живуть навіть земляні хробаки, які створюють її структуру, сприяють підвищенню врожайності. Один раз в 3-4 року в ґрунт потрібно вносити перегнилий гній або компостний перегній.
Спробуйте захищати рослини від шкідників і хвороб, користуючись нешкідливими настоями хвої, календули, кульбаби, часнику, гірчиці й т.д. Для ущільненого саду це кращий спосіб обробки.
Ціль ущільненої посадки не в тім, щоб тісніше посадити на ділянці рослини, а в тім, щоб з меншої площі одержати більший урожай. І отут чимало своїх хитростей і секретів. Звичайні огірки, наприклад, можуть не тільки поповнити овочевий стіл, але й послужити прикрасою саду, адже вони - ті ж самі ліани. Поставивши опори, вирощуйте огірки на вертикальних грядках, кожна з яких здатна вмістити до 50 рослин. Вони «лізуть» нагору за допомогою своїх «вусів». Дивитися на таку грядку - одне задоволення.
Лиановидные рослини (актинідія, лимонник, диоскория, бриония, лагенария, що в’ються гарбузи, висока харчова квасоля й ін.) збагачують інтер’єр саду, майже не займають місця, добре сполучаються з більше низькорослими культурами.
Але хіба можна представити сад без дикоростучих чагарників і квітів? Їм віддають у саду найкращі місця, щоб потім любуватися й радуватися до глибокої осені. На ділянці залишіть дві основні доріжки, а для поливу, прополки, словом, для догляду за рослинами - проходи й борозни або стежки. Бур’янистій траві рости ніде, для неї в саду не залишиться місця.
Так що друга, не менш важливе завдання ущільненої по^ коші - створити сад з гарним інтер’єром: декоративними чагарниками, квітами, хоча б маленькою водоймою з камушками. Тут можна відпочити від праць і турбот. Цей «п’ятачок» займе всього лише 5 кв.м. Але підбор рослин повинен відрізнятися смаком, їх потрібно сполучити по цвіті, відтінкам, конфігурації, висоті. І при цьому пам’ятати, що сад Повинен бути в безперервному цвітінні. Такий конвеєр краси створити зовсім не важко, підібравши невибагливі зимуючі багатолітники.
Зробивши кілька щеплень сортовими черешками на одній яблуні, груші й т.п., можна одержати целую фруктову колекцію. Те ж саме можна зробити з бузком і безліччю інших культур.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
Скільки в травні дощів, стільки років бути врожаю. Першим травневим дощем змочують голову, щоб волосся росли так само швидко, як травнева трава. Коли цвіте черемшина - завжди живе холод. Особливо буває холодно, коли дуб розгорнеться. Травневий мороз не видавить сліз.