Квітневі денечки самі клопітливі на ділянці. Весняна праця треба робити вчасно, щогодини доріг. У цьому місяці городники виступають у ролі сівачів. А коли так, їм треба мати хоча б найпростіше подання про сівозміну. Адже саме він допоможе найбільше повно використати живильні речовини й вологу ґрунту, тому що кореневі системи різних рослин залягають на неоднаковій глибині
До того ж існують культури, наприклад, бобові, які збагачують ґрунт азотом. Після них земля не виснажується, а стає плодороднее.
•Гарними попередниками під ранню белокочанную й кольорову капусту будуть такі овочі, як огірок, рання картопля, цибуля, горох, кабачок, помідори.
•У попередники моркви годяться ту ж ранню картоплю, огірок, помідор і бобові.
• Редис сіяють по всіх овочевих культурах, крім капустяних.
• Після картоплі не коштує на тім же місці саджати помідори, оскільки ці пасльонові рослини піддаються однаковим хворобам.
• Петрушку, селеру, буряк добре посіяти там, де раніше вирощувалася капуста, а редьку - на тім місці, де обробляли картоплю.
• Є й така тонкість, пов’язана з капустою. Цей овоч - гарний попередник помідорів, але от морква за ним краще не сіяти. Корінь капусти залишають у землі чимало антибіотиків, що гнітять сходи моркви. Для інших овочів ті ж речовини - стимулятори росту й розвитку.
Якщо посадити цибуля й часник між помідорами, то вони не занедужують фитофторозом.
Досить важливо підібрати під ту або іншу овочеву культуру потрібний ґрунт. Це справа тонких, потребуючих знань і вміння. Наприклад, белокочанная капуста вдається на легкосуглинистых і супіщаних ґрунтах, розташованих у прирусловій частині заплави. Це ж місце гарне й для кольорової капусти. Подібні по фізичному складі ґрунту потрібні й під моркву. Але її краще сіяти в тім місці вашої ділянки, де рано тане сніг і з якого швидко стікають надлишкові води. Тут же сіяйте петрушку й селеру.
30 %-ного карбофоса. На 1 кв. м витрачати 70-90 м принади. Можна також розкладати принади в міжряддях рослин.
Паля - бич присадибних ділянок, тому що з важко виявити в землі. Городники-аматори для боротьби з нею користуються декількома доморослими, але ефективними способами.
З настанням теплих днів по ділянці варто розкласти невеликі купки свіжого гною, де палі збираються й відкладають у них яйця. Через 15-20 днів купки переглянете й знищте шкідників. Із для паль можна влаштовувати в старих цебрах без дна. Гній у них не вивітрюється.
Паль, що вночі пересуваються, ловлять у різний посуд (краще тази), закопану в землю так, щоб краю були на рівні ґрунту, а налита в таз вода не доходила до країв на 7-9 див. Велика кількість палі збирають компостні ями, купи перегною, парники й теплиці. Зробіть навколо них невеликі канавки, у які насипте змочені гасом пісок, ошурки або золу. Замість гасу можна взяти нафталін або будь-яке інше різко, що пахне речовина.
Затверджують, що боротися з палею допомагає отпугивающий її запах хризантем. Восени, коли хризантеми перецвітуть, зріжте їхні стебла, зв’яжіть у купки й підвісьте в приміщенні. Навесні, під час посадки розсади овочевих і квіткових культур, а також під гладіолуси кладіть здрібнені стебла й листи хризантем у лунки або борозенки.
Навряд чи паля буде навідуватися на вашу ділянку.
У квітні, коли розмерзлася земля, можна зайнятися закладкою компосту однорідного (з одного матеріалу, наприклад, з листів) і багатокомпонентного (з різних органічних матеріалів). Компостна земля - коштовне добриво. Ніж більше різноманітні матеріали, що входять у її склад, тим вище її цінність. Компостну купу треба закладати на рівній поверхні в місці, досить захищеному від опадів. У компостну купу не складайте рослини з насіннями, а також хворі рослини. Це прекрасна підгодівля для всіх культур. Крім того, розчин губительно діє на гусениць і личинок багатьох шкідників. Знову зібрані відходи підкладайте в бак і заливайте водою - частіше й невеликими порціями. 1-2 рази за літо залишки, що не розчинилися, викиньте в компостну купу, де вони швидко розкладаються.
Другий місяць весни - не тільки час активного висівання насінь, але й висадження розсади. Варто враховувати, що молоді рослини, вирощувані під склом або в домашніх умовах, занадто розпещені. Їх треба загартувати перед тим, як вони перемінять парник або підвіконня на відкритий ґрунт. Для цього за 7-10 днів перед висадженням обмежують полив і поступово збільшують провітрювання рослин. У капусти загартовування викликає поява на листах воскового нальоту. Не лякайтеся - це не хвороба.
Розсаду «переселяють» у ґрунт у похмурі дні. У жаркі - рано ранком або ввечері. За кілька годин до висадження її рясно поливають, щоб коренева грудочка землі щільно тримався. Розсада краще прийметься, якщо замочити корінь у рідкій кашці із глини й коров’ячого гною и- відразу ж. посадити рослина в ґрунт. Розсаду, вирощену в горшочках після поливу виймають із них і саджають із цілою кореневою грудкою. Розсаду із земляних, торф’яних і паперових горшочков висаджують разом з ним. При посадці стежите, щоб коріння не загорталися догори. Добре ущільните землю в лунках навколо рослин і рясно полийте водою. Вологе місце засипте сухою землею. Це запобігає випару.
Квітень - місяць огірковий. Самий час використати секрети вирощування високих урожаїв огірків, кагорыми щедро діляться городники-аматори.
До 1986 року особливих проблем з одержанням огірків і городники-аматори, і трудівники колгоспів і радгоспів не випробовували. Звичайно, починаючи з кінця червня й найчастіше до перших заморозків у вересні, огірки дружно формували плоди.
В останні роки внаслідок эпифитотии (масового захворювання), помилковою борошнистою росою (переноспорозом), борошнистою росою й бактеріозом період плодоносіння скоротився на 15-20 днів. Причому боліти переноспорозом рослини починають дуже рано - часто вже в середині липня, тільки-но почавши давати плоди.
Щоб одержати гарний урожай огірків, потрібно прагнути змістити початок плодоносіння на більше ранній період. Досягти цього можна за рахунок посіву сортів з ранньою й дружною віддачею плодів, передпосівною підготовкою насінь, створення гарного харчування й інших оптимальних умов життя, вирощування огірків на шпалерах, частих зборів плодів.
На присадибних ділянках краще вирощувати сорти й гібриди з ранньою й дружною віддачею врожаю: «бригадний», «конкурент», «тім’ячко», «криница», «харківський», «топольок», «парад» і отриману в кооперативі їхнього невідомого зразка форму (популяризацію) огірка, названу кооператорами «удача».
Для посіву використають насіння, що зберігалися 2-3 року. Вирослі з них рослини трохи швидше вступають у пору плодоносіння, на них утвориться більше жіночих квіток, а, виходить, і плодів. Свіжі (зібрані в попередній рік) насіння протягом місяця тримають у мішечку біля грубки або над опалювальною батареєю, де температура від +30 до +40°С, або 3-4 години разом — з температурою +60*С. Стежите, однак, щоб насіння були сухі.
Самый великий забіг забезпечує застосування розсади. У перші дні квітня прогріті насіння замочують у марганцівці (такої ж концентрації, як і насіння помідорів - 1%-ным розчином), через 15 мінут промивають у чистій воді й поміщають між шарами паперу або матерії, підтримують температуру від + 20 до + 25′С. Наклюнувшиеся насіння висівають у горшочки. У місці знаходження ящиків з горшочками підтримують температуру від +$> до +22′З, знижують її через 4-7 днів до температури від +14 до +17*З, а надалі підтримують на рівні +20′С.
З настанням постійних теплих днів розсаду висаджують у ґрунт 25-30 квітня, але передбачають укриття у випадку заморозків. Гарний урожай можна одержати навіть із 15-20-денної розсади, що починають вирощувати 15 квітня, а у відкритий ґрунт висаджують 1-5 травня. Якщо ж немає можливості виростити розсаду, у ґрунт треба висіяти насіння 29-30 квітня. Насіння не пророщувати, висівати в лунки або борозни, які накрити шматками плівки, а ще краще - укриттями на дугах. Урожай тут почне формуватися трохи пізніше, ніж з розсади, але це дозволить піти від хвороб н одержати пристойний урожай.
Огірки бажано вирощувати на шпалерах: ощадливо використається площа городу, рослини краще прогріваються, продуваються вітром, на листах не затримується краплинна вода, що найчастіше служить центром захворювання. Ряди шпалер розміщають через 1-1,2 м. Використають труби, стовпчики, які в ряді закопують на такій же відстані. На стовпи через 40-50 див натягають дріт або шпагат. Огірки на початку формування стебел підв’язують до нижнього ряду дроту, а надалі вони самі вусиками будуть зміцнювати на опорі.
У вечірні годинники, перед випаданням роси й перед дощем рослини накривають плівкою. Вона захистить їх від збудників хвороб.
Неодмінна умова дружного й високого врожаю - внесення високих доз гною, перегною або компосту - по 150-200 кг на 10 кв.м. Якщо органіки мало, її потрібно вносити в лунки або борозни перед висадженням розсади або посівом насінь.
При гарній вологості ґрунту або регулярному випаданні опадів полив починати не раніше утворення бутонів чоловічих квіток. При посушливій погоді поливи можна почати раніше. Поливати краще в лунки або борозенки, а якщо використати дощування - поливи починати не раніше одинадцяти ранку й припиняти в 17-18 годин, щоб листи до вечора добре просохнули. Поливи проводить через 3-4 дня з розрахунку 300-400 л води на 10 кв.м.
Підвищують стійкість до хвороб, сприяють дружному зав’язуванню плодів підгодівлі коровяком, розведеним в 5 разів водою, або пташиним калом. Але кал варто розбавляти набагато більше - в 10-12 разів. Мінеральними добривами огірки підгодовують лише тоді, коли немає органічних, розчинивши в 10 л води 20 м кар-бомида, 30 м суперфосфату й склянка золи. Цебра розчину вистачає на 7-10 рослин. Чим частіше збирають плоди огірків, тим вище буде врожай. Робити це треба по можливості щодня, а ще краще 2 рази в день: ранком И ввечері.
Як тільки з’являться перші ознаки хвороби (пожовтіння окремих листів або поява на них маслянистих плям), опрыскайте рослину бордосской рідиною (100 м мідного купоросу й 100 м перевелися на 10 л води), по необхідності повторюючи обробку через 5-7 днів. Але плоди після цього можна вживати лише через 5 днів.
У період масового захворювання огірків (эпифитетии) зовсім недоцільно проводити літні посіви огірків. Їхні сходи можуть загинути ще у фазі сім’ядольних або перших дійсних листів.
Квітень наполегливо покличе вас не тільки на грядки, але й у сад. Проинспектируйте однолітній приріст плодових дерев: якщо він менш 15 див, це сигнал про допомогу. На площі проекції крони врозкид внесіть сечовину з розрахунку 1,5 сірникової коробки на 1 кв.м. Добрива закрийте граблями. Якщо дерева вирощуються на затримці, дозу сечовини збільшують в 2 рази.
У другій половині квітня проводять посадку плодових саджанців у ями, підготовлені з осені. У цей же час пересаджуються й молоді дерева. У дерева, що ви хочете пересадити, на відстані 1 м від штамба по колу викопують канаву глибиною в 2 багнети лопати. корінь, Що Зустрічаються при цьому, перерубують» У межах кола вилами, не ушкоджуючи корінь, обережно розпушують і видаляють ґрунт. Коли в дерева великі горизонтальні коріння звільнені, його розхитують, визначають, де перебувають коріння, і акуратно перерубують їхньою лопатою. Дерево переносять на заздалегідь підготовлене місце й після посадки рясно поливають, пристовбурне коло мульчируют торфом, перегноєм або іншим матеріалом. Пересаджене дерево обов’язково підв’язують до постійної опори.
Багато садівників-аматорів, на жаль, неправильно проводять посадку плодових культур: зайво заглубляют рослини яблуні, груші, вишні, зливи. Згодом це приводить до гноблення росту й розвитку дерева, до зниження врожайності, а в умовах важких вологих ґрунтів навіть до випрівання кори на штамбах. Через кілька років такі дерева гинуть.
Звичайно при посадці кореневу шийку дерева рекомендується на 3-4 див піднімати вище рівня ґрунту на легких піщаних ґрунтах і на 5-6 - на важких суглинних ґрунтах. Кореневою шийкою називається місце, де корінь переходять у підземну частину дерева, тобто в штамб. Щоб точно визначити це місце, садівникові треба сирою ганчірочкою протерти частина штамба й початок основних корінь. Границя зміни цвіту кори із зеленуватих тонів у ясно-коричневі й буде кореневою шийкою. Деякі за кореневу шийку приймають стовщення на штамбі, тоді як це частина дички, де була зроблена щеплення. І ця помилка спричиняє іншу: садівник, орієнтуючись на стовщення, неправильно висаджує дерева - дуже глибоко.
В іншому випадку не звертається належна увага на завчасну підготовку посадкових ям. Дуже часто дачники викопують і засипають яму в день або напередодні висадження дерева. У неї закладають добрива, заповнюють її землею. Це зовсім неприпустимо: яма повинна бути підготовлена з осені.
Кожний починаючий садівник повинен зараз уважно перевірити торішні посадки, і, якщо буде виявлено, що в дерева коренева шийка заглублена, треба негайно виправити помилку. Молоді щеплені плодові дерева треба підняти до розпускання листів. Як це робити?
•Обережно лопатою знімають верхній шар ґрунту під коріннями, потім дерево (якщо це новокоша) підтягують нагору доти, поки не здасться коренева шийка (на 2-4 див вище обрію ґрунту). Коли молоде деревце витягають із ями, його треба тримати залггамбик, тобто за ту частину його, що перебуває між кореневою шийкою й місцем щеплення.
• У яму, що утворилася, додають землю й ущільнюють її, особливо під коріннями (можна використати ціпок з тупим кінцем).
• Після цього в ямі роблять лунку й вливають у неї одне-два цебра води.
Що стосується ягідних чагарників (смородини, аґрусу), те незначне заглубление їм шкоди не принесе.
Садівники для утеплення корінь плодових дерев з осені покривають пристовбурні кола торфом або гноєм (мульчируют).
Як у цьому випадку треба проводити перекопку навесні?
Тут має значення кількість внесеної мульчи. Якщо шар її 5 див і більше, те ґрунт буде гірше прогріватися, що затримує життєдіяльність кореневої системи, у той час як підземна частина дерева вже проявляє ознаки росту. Тому в першу оч«редь треба зняти граблями мульчу із пристовбурного кола, ґрунт перерити й проборонувати. Через одну-дві тижнів, коли ґрунт у пристовбурному колі прогріється, її можна знову прикрити мульчирующим матеріалом.
Часто садівники задають і таке питання: чи треба мульчу навесні перекопувати разом із землею? Мульчу краще зберігати на поверхні пристовбурного кола. У якості мульчирующего матеріалу зараз широко застосовуються ошурки, опилковый гній, стружка, тріска, лісова підстилка й т.д. Садівник повинен знати, що на розкладання цих деревних відходів ґрунт віддає дуже багато азоту, і, щоб заповнити його, при перекопке такий мульчи треба обов’язково вносити аміачну селітру - 20-30 м на 1 кв.м.
У квітні приступають до перещеплення плодових дерев. Її починають із вишні й зливи. Закінчують до набрякання бруньок у перещеплених дерев. Потім приступають до перещеплення яблуні, груші. Прищеплювати можна тільки в суху погоду.
Ми ще нічого не сказали про суницю. Якщо на плодоносних кущах торішні сухі листи, акуратно зріжте їхнім секатором ближче до підстави куща. Прокультивируйте ґрунт у міжряддях ручним культиватором або промотыжьте неї.
Для того щоб ягоди дозріли раніше, після цих робіт накрийте грядку поліетиленовою плівкою. Дозрівання ягід прискорюється на 10-20 днів, а врожайність підвищується на 70-80 % у порівнянні з відкритим ґрунтом. Ефект буде великий, якщо плівкове покриття зробити у вигляді тунелю. Під час цвітіння для кращого запилення квіток комахами плівку піднімають уздовж тунелю.
Якщо в минулому сезоні ваша ділянка страждала від навали тли, мідяниці, листоблошки, кліщів, то треба опрыскать плодові дерева і ягідні чагарники 3-4%-ным розчином нитрафена (300-400 м на 10 л води). Обприскування проводять до розпускання бруньок, коли денна температура піднімається до 10°С. Якщо на ділянці цих шкідників мало, обприскувати не треба.
Проти парши яблуні й груші, коккоминоза вишні пристовбурні кола поливають 7%-ным розчином сечовини (700 м на 10 л води). Витрата рідини - 2 цебра на 1 кв.м ґрунту. Придасться й розчин хлористого калію (1000 м на цебро води, на площу 40 кв.м).
Коккоминоз і дірчаста плямистість листів - дуже розповсюджені хвороби вишень. Як їх виявити?
У першому випадку на вишневих листах з’являються дрібні плями, які потім зливаються. На нижній стороні листа можна побачити білий наліт. Плями з’являються й на плодах, які стають зовсім несмачними. Фактично врожай пропадає.
У другому випадку на листах спочатку з’являються плями з бурою облямівкою, потім і діри. Листи в’януть і падають. Обоє описаних захворювання небезпечні тим, що не тільки віднімають урожай, але й впливають на зимівлю дерев, послабляють їх. Щоб урятувати рослини, треба провести профілактичні заходи, причому не тільки на своїй ділянці, але й на сусідніх, тому що хвороба легко перекидається з дерева на дерево. Пізньою осінню або провесною проведіть обприскування однопроцентної бордосской рідиною або хлорокисью міді (90-процентної).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
От який квітень-клопотун! Істинно, весна - удень червона.
Перший квітневий дощ воза золота коштує.
Три дощі у квітні так один у травні - тисячі дощів коштують.
У квітні ясні ночі кінчаються заморозками.
Сині хмари у квітні - до тепла й дощу.
З берези тече багато соку - до дощового лету.